Использование цифровых фотоаппаратов для съемки с микроскопа. Фотоаппарат и микроскоп — как это сделать

Хочу сразу обратить внимание читателя, что все нижеизложенные методы представляют собой более или менее кустарное использование уже широко распространённых средств. Отдельный интерес вызывает лишь сочетание устройств и способы их применения.

Камера S40 закреплённая на микроскопе MZ6

Камера S40 закреплённая на микроскопе МБС-1 и световод, установленный на базе ОИ-19

В качестве рабочей камеры мы использовали Canon Power Shot S40 и S50, а микроскопами служили модели МБС-1 и Leica MZ6. Лучше всего подходит камера с питанием от источника переменного тока. Её мы вмонтировали на левый тубус микроскопа, также её можно использовать вместо окуляра с помощью фирменного адаптера Leica DC150 Camera Adapter 641881, или устанавливать на окуляр посредством самодельного устройства. Тем не менее, во всех случаях полученный результат соответствовал замыслам авторов, и большей частью зависел от тщательности настройки освещения.

Thanasimus rufipes - пример снимка, полученного с помощью адаптера-переходника Leica DC150 Camera Adapter 641881

Thanasimus femoralis - фотография полученная с помощью самодельного переходника

Установки освещения

В роли источника света выступила галогеновая лампа на волоконных светодиодах. Для удобства фиксации, лампа была закреплена в корпусе лабораторного осветителя ОИ-19, который располагался 6-8 см от снимаемого объекта. Во избежание бликов и обеспечение проработки фактуры, за объектом была установлена белая бумажная поверхность, а перед ним — диффузор из кальки или похожего материала. И диффузор и отражатель необходимо разместить возле объекта на минимальном расстоянии, насколько позволяют его размеры и форма, при этом оптимальная передача объёмности достигается несимметричным расположением лампы и изогнутых диффузоре и отражателе.

Примерная схема кустарного переходника и его крепёж на тубусе

Расположение диффузора и отражателя

Подключение камеры и настройки съёмочных режимов

капера закрепляется на переходнике, в поле зрения попадает белый прямоугольник бумаги, рядом с диффузором и отражателем. Источник света также активируется. Баланс белого настраивается по освещённому прямоугольнику (White balance, White point)). Если камера не предусматривает такой настройки, задействуйте стандартную настройку Tungsten, после чего камеру можно подключать к ПК через USB-кабель. Помните, что настройку ББ нужно выполнить до подключения камеры к порту USB.

Настройка ПО на примере Canon Remote Capture

Remote Capture представлен двумя последовательно работающими утилитами, которые отвечают за захват картинки с камеры (Shooting - Remote Capture) и сохранение его на диск ПК (Save - Remote Capture).

Будучи в окне утилиты Save - Remote Capture проходя через меню File>Preference выбираем Computer only для Save image on и указываем нужную папку и порядок нумерации кадров.

В утилите Shooting - Remote Capture проходя через меню Camera>Camera Display Settings выбираем Camera LCD Monitor, после чего меняем при необходимости опцию Size/Quality и переходим к настройке Shooting mode adjustment, в которой отключаем вспышку, меняем баланс белого на Custom или Tungsten, а в опции Tv/Av setting установливаем Aperture Priority AE. Там же устанавливаем диафрагму 8.0

Оптический диапазон зумма лучше всего установить максимальным, подбирая кратность увеличения на микроскопе, что позволяет добиться оптимальной глубины резкости. Режим отображения нужно активировать, нажав на кнопку Viewfinder On, при этом на мониторе ПК появится картинка и включится ЖК-дисплей камеры.

Рабочее окно утилиты Shooting - Remote Capture при Viewfinder On

Подготовка объекта к съёмочному процессу

В связи с тем что камера использует лишь один оптический канал, объект нужно разместить горизонтально под небольшим наклоном влево. Под объект подставляют белый прямоугольник и рядом устанавливают отражатель с диффузором. Из-за того чтокамера установлена на левом тубусе, при переносе фокусировки на нижние слои качество изображения будет смещаться вправо. Именно поэтому, объект нужно расположить в левой чати с достаточным запасом чистого поля с правой стороны.

Настраиваем фокусировку на поверхность снимаемого объекта и делаем первый кадр, после чего, постепенно опуская объектив микроскопа, создаём ещё 1-7 кадров. Полученные кадры лучше всего проанализировать в редакторе ACD See.

Совмещение и обработка кадров

Этот этап лучше проводить в Фотошопе в несколько шагов. Кадры совмещаются с использованием инструмента Lasso и параметрами Feater: 15 pixels и Anti-aliased: On. Сначала выберите базовый кадр, как правило с максимально прорисованными краями объекта, с которым нужно последовательно совместить сначала верхнии, а затем нижние слои. Для удобства совмещения слоёв, верхнему слою установите прозрачность Opacity: 50%., также удобно пользоваться подходящими макрокомандами Actions.

Выделение проработанных фрагментов

Cовмещение полупрозрачного слоя с базовым слоем

Совмещённые и проверенные слои при надобности подправляются вручную, ластиком с небольшим нажатием и объединяют Результат вашего монтажа лучше сохранить в формате TIF, хоть он и великоват по сравнению с JPG.

Фотографировать через микроскоп объекты живой или неживой природы можно двумя способами, а какой из них применять на практике - решать пользователю, ведь многое в конечном счете зависит от бюджета, который можно выделить на дополнительный аксессуар.

Подключение адаптера для смартфона.

Эта процедура довольно простая и подойдет прежде всего тем, кто видит в микробиологии своеобразные научные развлечения, легкое и непринужденное занятие для всей семьи или желает отвлечь ребенка чем-то полезным. Очевидно, что в век интенсивного развития электронной техники практически у каждого есть сотовый телефон. Адаптер позволяет фактически «повесить» мобильный аппарат на микроскоп в точке заднего фокуса, поэтому картинка выводится на экран. Далее, активируя соответствующие функции, можно делать фото или снимать видео собственных исследований, сохраняя файлы в галерее.

Цифровая камера.

В окулярную трубку вместо окуляра вставляется видеоокуляр , он выводит наблюдаемую картину на персональный компьютер, ноутбук или планшет. Оно обладает достаточно чувствительными фотоэлементами, поэтому качество транслируемого в реальном времени изображения остается на приемлемом уровне и почти не уступает тому, что наблюдатель увидел бы своими глазами. Коммуникация с периферией происходит через порт USB. Перед запуском программы надо инсталлировать диск, который обычно входит в комплектацию и содержит драйвера для нескольких операционных систем. Фотографировать на микроскоп с помощью видеоокуляра может научиться даже ученик начальной школы, так как интерфейс очень похож на веб-камеру. Стоимость данного прибора тем выше, чем больше количество мегапикселей. Для домашнего применения оптимально до 3 мгп (максимум), при этом нет никаких аналогий с привычным для фотоаппаратов разрешением матрицы, так как задействуются другие технологии.

Описанные методы действуют в рамках соблюдения необходимых правил работы: для просмотра непрозрачных предметов используется верхняя подсветка - это применимо, например, к монетам, цельным насекомым, бумажным или пластиковым изделиям. А если исследуется препарат, пропускающий свет, к примеру, капля воды или срезы растений, то включается нижний осветитель. Единственное отличие состоит в том, что при фокусировке надо смотреть не в оптику, а на дисплей, и регулировать четкость исходя из особенностей монитора.

Хочу рассказать читателям о том, как за крошечные деньги посмотреть, а может и пофотографировать крошечные вещи.
Постараюсь кратко и доступно описать работу с микроскопом и рассказать, как прикрутить к нему фотоаппарат.

Мне давно не давало покоя желание поразглядывать в микроскоп всяких насекомых, различные материалы и жидкости. В тоже время было не понятно, каков должен быть бюджет. И вот, однажды я залез на авито и нашёл микроскоп «Юннат-1» за 500р. Купил.

Приделана верхняя подсветка (из диодной лампы 12v).

В комплекте было:
Два окуляра х7 и х20 (самые простые), два объектива 3,7/0,11 и 20/0,40. Чуть позже докупил ещё два окуляра Кх7 и Кх10, объектив 40/0,65. Микроскоп состоит из трубы в которую сверху вставляется окуляр, а снизу прикручивается объектив. Труба крепится к штативу и двигается вверх-вниз с помощью винта фокусировки.

Обозначения

При разглядывании прозрачных объектов (жидкости, тонкие срезы материала) свет подаётся снизу, через вогнутое зеркало, и просвечивает объект наблюдения.

Добавлю к этому, что лучше покупать микроскоп с конденсором , эта штука располагается под предметным столиком и позволяет управлять подающимся снизу светом (помогает бороться с засветкой). У меня конденсора нет.

Если объект непрозрачный, то свет подаётся сверху (на объект). Справедливости ради надо сказать что мой сабж не совсем подходит для этих целей (при установке большого объектива очень мало света попадает на объект), но если сильно хочется - то можно.

В некоторых случаях свет можно комбинировать.

Окуляры

Маркировка «х10» на окулярах обозначает увеличение в 10 раз. В продаже есть окуляры с увеличением от 2 до 20 раз.
Буква «К» на двух бортах говорит о том, что окуляр компенсационный. Он компенсирует остаточный хроматизм (меньше засветки, проще говоря, с «К» лучше, чем без «К»). Существуют широкоугольные окуляры с маркировкой «WF», у меня таковых нет, посему ничего сказать не могу.

Окуляры можно двигать вверх-вниз для тонкой фокусировки.

Объективы

Цифры на объективах означают увеличение и апертуру . Например, маркировка 40/0,65 означает увеличение в 40 раз и апертуру 0,65 (много апертуры это хорошо). Так же встречаются дополнительные параметры (160/0,17), первое - это длина трубы в мм (из тех что я встречал, все 160, так что на это можно не обращать внимания), второе - это толщина покровного стекла (стекло котором прижимают то, что кладут на предметное стекло), в общем, тоже малоинтересный параметр.

Объективов существует много (ахроматы, апохроматы, планахромат, планапохромат, и т.д.), отличаются по цене, кратности, и степени исправления хроматической аберрации.

Краткая инфа

Ахроматы . Объективы ахроматы имеют цветовую коррекцию по основной и двух дополнительных длин волн видимого диапазона спектра. Хроматическая разность увеличения не исправлена, но ее можно компенсировать т.н. компенсационным окуляром. Кривизна поля не исправлена и в объективы особенно с маленьким увеличением по краям поля зрения изображение размыто. В маркировке на оправе объектива обычно не указан код оптической коррекции.

На объективах фирмы OptiTech встречается маркировка (S) - это объектив ахромат с пружинным механизмом, который защищает препаратотраздавливания объективоммикроскопа.

Апохроматы - это объективы, у которых полностью исправлена хроматическая аберрация, но хроматическая разность увеличения и кривизна поля зрения не исправлены. На оправе объектива указана маркировка АПО, APO.

Планахроматы – это объективы у которых исправлена кривизна поля, хроматическая аберрация и хроматическая разность увеличения. Очень полезный объектив, для малых увеличений, дающий резкое изображение по всему полю. Маркируется кодом ПЛАН, PL, Plan.

Планапохромат – это объектив с полной хроматической коррекцией, плоским полем и исправленной хроматической разностью увеличений. Это наиболее совершенный и дорогой объектив для микроскопа. Объектив маркируется кодом ПЛАН-АПО, Plan-apo.

Здесь я не планировал описывать преимущества тех или иных объективов, об этом можно прочесть в сети, скажу только, что у меня простые объективы. В продаже есть объективы с увеличением от 2,5 до 100 крат. К этому можно добавить, что посадочные места объективов и окуляров универсальные, то есть, нет привязки к конкретному микроскопу. Желательно иметь несколько объективов и окуляров разной кратности, чтоб можно было их комбинировать (разные объекты - разная оптика).

Какие бывают микроскопы

Оптический световой микроскоп состоит из механической, оптической и осветительной частей. С помощью такого микроскопа можно различать микрочастицы до 0,20 мкм, а максимальное увеличение микроскопа составляет 2000 крат. Оптические микроскопы подразделяются на подвиды в зависимости от назначения: биологические, металлографические, поляризационные.

Электронные микроскопы позволяют добиться гораздо большего увеличения, чем оптические. Все дело в использовании пучка электронов вместо светового потока, благодаря чему электронный микроскоп обеспечивает увеличение до 200 000 раз. Что касается разрешающей способности, то она в 1000 раз превосходит разрешающую способность оптического светового микроскопа. В конструкцию электронного микроскопа входят специальные магнитные линзы, которые управляют движением электронов.

Рентгеновские микроскопы основаны на использовании электромагнитного излучения с длиной волны от 0,01 до 1 нм, что позволяет исследовать с их помощью очень малые объекты. Исходя из разрешающей способности рентгеновские микроскопы по их мощности можно позиционировать как нечто среднее межу оптическими и электронными микроскопами (разрешающая способность около 2-20 нм).

Сканирующие зондовые микроскопы. Это уже специализированный класс, в котором для построения изображения используется специальный зонд для сканирования поверхности. Благодаря такому микроскопу получают трехмерное изображение с очень высоким разрешением (вплоть до атомарного). Благодаря рекордному разрешению (менее 0,1 нм) такие микроскопы позволяют видеть молекулы и атомы, а также воздействовать на них (при этом объекты могут изучаться не только в вакууме, но и в газах и жидкостях).

Увеличение считается очень просто: надо объектив умножить на окуляр, то есть х10*х40=400 крат.

Насколько я понимаю, при равных объективах и окулярах, в микроскоп за 3000 рублей будет видно почти то же самое, что и в микроскоп за 30000. Если я ошибаюсь, то надеюсь профессионалы меня поправят.

О фотоаппарате

Насмотревшись глазом решил, что пора переходить к фото. Начал приставлять к окуляру разные домашние фотогаджеты (HTC Sensation, китайская вебка, ipad, фотоаппараты «Sony DSC-H20» 10Мп и древний «Samsung digimax a4» 4Мп). В процессе тестирования пришёл к выводу, что фотографии лучше получаются у «Samsung digimax a4» 4Мп. Объясняется это тем, что в данном случае не нужен большой объектив, а важно, чтобы линза фотоаппарата была как можно ближе к срезу объектива. Иными словами нужно, чтобы стекло фотоаппарата было близко к стеклу окуляра микроскопа. У Samsung линза ближе, а объектив меньше, поэтому выбор пал на него. Сонька была бы предпочтительней, но не судьба.

К объективу фотика я приклеел (на клей «момент») окуляр Кх7.

Фотоаппарат разобрал, чтобы подпаять к кнопке спуска проводки и сделал отдельное питание, а то батарейки тяжёлые и садятся быстро.
При разборке фотика необходимо быть осторожным с конденсатором фспышки, может хорошенько тряхнуть.
Собственно вставляем изделие в трубу, подстраиваем фокус (если глазом видно, то фотоаппарат сам сфокусируется) и чик-чик. У меня экранчик маленький, пока на компьютер фотографии не перебросишь, не узнаешь, что получилось.

Фото

Лезвие строительного ножа:

Увеличение в 26 раз. (х7*3.7) Свет сверху. (грязь на лезвии это ржавчина):

Увеличение в 26 раз. (х7*3.7 + Zoom ~x2) Свет сверху:

Волос

Свет сверху:

Увеличение в 140 раз (х7*20/0.40). Свет снизу (отчётливо видны чашуйки):

Увеличение в 280 раз. (х7*40/0.65) Свет снизу:

Моя кровушка

Увеличение в 26 раз. (х7*3.7) Свет снизу:

Увеличение в 280 раз (х7*40/0.65). Свет снизу (круглые штучки это ):

Увеличение в 280 раз (х7*40/0.65 + Zoom ~x2). Свет снизу:

Няшная муха

Увеличение в 26 раз (х7*3.7). Свет сверху (длина тельца мухи ~4мм)

И под зановес небольшое видео, снято на фотоаппарат Sony (видео он лучше делает нежели Samsung)

Выбор камеры

Fujifilm X-A1 копия модели X-M1. Различие только в том что в ней стоит матрица со стандартным фильтром Байера и фильтром низких частот (АА-фильтр), в то время как во всех остальных камерах fuji устанавливается сенсор под звучным названием X-Trans. А пока маркетологи говорят что этот самый X-Trans лучше, резче, чётче, ярче, круче и вообще невероятный в интернете можно найти заметки о том что на самом деле разница не особо заметна и вообще не понятно какой лучше (при этом X-A1 стоит на 200$ меньше. чем X-M1).
Так что за свою цену X-A1 даёт отличную картинку, имеет удобное меню и довольно удобные элементы управления на корпусе, горячий башмак, хороший экран и отличный китовый объектив. А ещё остатки ретродизайна от X-M1 .

Постановка задачи

Пульт управления

Мне немного стыдно за внешний вид пульта, так что его фото я спрячу…

...тут

Микроскоп

Код модели

$fn=120; rotate(a=-30, v=){ union (){ translate(v=){ difference(){ cylinder(h=3,d=39,center=true); cylinder(h=3,d=37,center=true); }} translate(v=){ difference(){ union () { difference(){ cylinder(h=1,d=41,center=true); cylinder(h=1,d=39,center=true);} } union () { rotate(a=30, v=){ translate(v=[-15,17,0]){ cube(, center=true);} } rotate(a=120+30, v=){ translate(v=[-15,17,0]){ cube(, center=true);} } rotate(a=240+30, v=){ translate(v=[-15,17,0]){ cube(, center=true);} } } }} union (){ translate(v=){ cube(, center=true);} rotate(a=120, v=){ translate(v=){ cube(, center=true);}} rotate(a=240, v=){ translate(v=){ cube(, center=true);}} } translate(v=){ difference(){ cylinder(h=16,d=42,d2=28,center=true); cylinder(h=16,d=36,d2=22,center=true); }} translate(v=){ difference(){ cylinder(h=1,d=28,center=true); cylinder(h=1,d=22,center=true); }} translate(v=){ difference(){ cylinder(h=17,d=30,center=true); cylinder(h=17,d=26,center=true); }} translate(v=){ difference(){ union (){ translate(v=){ cube(, center=true);} rotate(a=120, v=){ translate(v=){ cube(, center=true);}} rotate(a=240, v=){ translate(v=){ cube(, center=true);}} } union () { cylinder(h=40,d=29,center=true); translate(v=){ cylinder(h=16,d=41,d2=27,center=true);} } }} }}

Не самый красивый код, как и его оформление, да и комментарии я не писал, но использовать я его не советую, разве что как пример. Если вы соберётесь использовать его для своих целей, то рекомендую сделать выступы крепления (я не знаю как они называются правильно) чуть толще и длиннее на несколько миллиметров, а расстояние между ними и основной частью чуть-чуть (полмиллиметра?) меньше. Так же будьте внимательны, это крепление для байонета Fujifilm x-mount, для других придётся менять размеры (форму)!

Далее надо было найти способ распечатать модель. С этим мне помог робофорум.ру, где есть возможность найти людей, которые могли бы напечатать вашу модель. С печатью мне помог Gavzi , сделав за день с отличным качеством две штуки, напечатав их в разных положениях (как на картинке ниже).

Бонусные фотографии или как сделать макрофотографию

С помощью китового объектива не получить достаточно хорошее макро, но есть простой способ сделать макрофото. Просто перевернуть объектив! Для этого даже существуют оборотные кольца, которые вкручиваются в резьбу для фильтра с одной стороны, а с другой стороны крепятся к байонету фотоаппарата. Я же просто прислонил объектив к камере и сделал пару фотографий с рук. Конечно качество невысокое, да и малая ГРИП нужна не в макро, но попробовать было интересно. Есть и другие способы получения макро.

Сразу обнаружились небольшие тонкости, которые я не учёл, а именно горизонтальные выступы. При печати там образовывались наплывы и неровности - в разных положениях на разных поверхностях. В целом это не мешает их использованию. Так же при присоединении к камере я обнаружил вполне ожидаемые люфты, но в целом это оказались вполне рабочие экземпляры. Для того чтобы закрепить адаптер на тубусе я решил просто использовать винты.

На фотографиях получается засветка центра в связи с тем, что зеркало в микроскопе вогнутое.

В итоге

Вот что получилось

Берцовая кость человека:

Печать лазерным принтером:

Телескоп

Эта статья написана для сайта fialki.ru – поэтому в качестве примеров здесь фигурируют только фиалки. Однако все, что годится для фотографирования фиалок вполне подходит и для съемки любых других объектов.

С помощью фотоаппарата можно снимать фиалку с увеличением в 100 и больше раз. Миллиметровый вредитель на экране будет занимать целых 10 см.

Можно легко показать любые важные части фиалочек:

• семенную коробочку
• проблемное место на листе
• взошедшие сеянцы
• просыпавшуюся пыльцу
• вредителя

Техника съемки «как микроскопом»

Во время съемки

1. Даже если вы снимаете со вспышкой, фиалка должна быть хорошо освещена. Иначе, фотоаппарат не сможет навести на резкость.

Если вы снимаете без вспышки, то сильное освещение важно вдвойне. Оно позволяет:

• укоротить время съемки, что избавляет от «шевеления» кадра
• увеличить диафрагму объектива, что увеличивает глубину резкости.

2. Если в фотоаппарате есть режим «макро», включите его.

3. Установите задержку времени при съемке на 2-10 секунд. Это избавит снимок от сотрясания фотоаппарата после нажатия кнопки «спуск». После нажатия на кнопку спуска фотоаппарат сам отсчитает нужные секунды, и тихонько сделает снимок.

4. Задайте режим наведения на резкость, когда наводка идет по центральной точке, а не по всей плоскости кадра. При съемке ключевую часть снимка держите в центре кадра, это придаст ей максимальную резкость.

5. По возможности поставьте фотоаппарат на штатив, чтобы исключить вибрации и нерезкости. Если штатива нет, обоприте руки с фотоаппаратом о любой предмет – стопку книг, спинку стула,…

6. Расположите объекты съемки в одной плоскости и снимите их под углом 90 градусов:

На коротких дистанциях глубина резкости маленькая, при наклонном положении фотоаппарата относительно объектов съемки резкой будет только центральная часть объекта, остальное уйдет в нерезкость.

7. Если снимок не художественный, то хорошо бы в кадр, поближе к проблемному месту, ввести что-нибудь, чтобы можно было оценить масштаб съемки:

• головку спички
• копеечную монетку
• кусочек миллиметровой бумаги
• миллиметровую линейку

8. Для дополнительного увеличения поставьте перед объективом лупу, как у Шерлока Холмса:

На рынке ее можно купить рублей за 50. Достаточно, чтобы диаметр лупы был в 1,2-1,5 раза больше диаметра объектива. Вместо лупы можете использовать бабушкины очки, если их стекла не очень поцарапанные.

Более стационарный вариант. Сделайте из картона насадку на объектив, внутри ее выстелите черной бумагой. Снаружи наклейте линзу +2 диоптрии. Ее можно купить в любой мастерской по изготовлению очков. При желании ее даже могут вырезать под размер вашей насадки. Линза должна располагаться как можно ближе к объективу, буквально в нескольких миллиметрах от внешнего стекла объектива.

У фотоаппарата наводка идет через объектив, поэтому он автоматически учтет наличие дополнительной лупы и падение освещенности, вызванное лупой.

9. Кнопка спуска у фотоаппаратов имеет промежуточное положение. Сначала подожмите ее до половины хода. Фотоаппарат это понимает как приказ навести на резкость. Через 1-2 секунды объектив успокоится. Нажмите кнопку спуска до конца, будет сделан снимок.

Никогда не нажимайте кнопку спуска от начала до конца. Фотоаппарат понимает это как приказ сделать снимок срочно и о качественной наводке на резкость можно забыть.

10. Проследите, чтобы вы не заслоняли своим телом свет во время съемки.

11. Приблизьте фотоаппарат максимально к тому месту, которое вы хотите заснять как микроскопом. Но так, чтобы фотоаппарат еще мог навести на резкость. Это легко проверяется, если поджать наполовину кнопку спуска.

12. Если фотоаппарат смог навести на резкость, нажмите кнопку спуска до конца. Подождите, пока фотоаппарат отработает заданную задержку в 2-10 секунд и сделает снимок. Если снимаете с рук, сделайте для страховки несколько снимков.

Во время обработки графическим редактором

Подготовка «микроскопного» снимка продолжается во время обработки редактором. Используйте бесплатный графический редактор «Photoscape«.

Запускаете программу Photoscape, из представленных иконок выбираете "Редактор".

Слева на экране из содержимого Вашего компьютера выбираете интересующую Вас фотографию (щелкаете по ней мышкой) данное фото появится на экране и будет готово к обработке:

Последовательность обработки «под микроскоп» такая.

1. В нижней части экрана выбираете вкладку «обрезать»:

2. Выбираете одну из предложенных пропорций фото. Стандартное соотношение 3х4. Но можно выбрать и другие соотношения или вообще отказаться от жесткой фиксации пропорций снимка.

3. Если снимок не влезает или слишком маленький, измените масштаб показа в редакторе. Это не изменит фактического размера снимка, вам просто станет с ним удобнее работать.

Для изменения масштаба показа внизу справа в панели инструментов найдите значок в виде лупы с плюсиком. При каждом нажатии на нее фотография будет показываться в большем масштабе. Нажатие на лупу с минусиком, соответственно, уменьшает масштаб снимка.

4. Масштаб изображения. Когда экрана компьютера будет недостаточно, чтобы отображать увеличенное фото полностью, вы будете видеть только часть изображения. Полностью фото уменьшенного размера, с выделенным квадратиком (областью фото, отображаемой на большом экране) будет находиться в нижней правой части экрана. Перемещая квадратик с помощью курсора мыши, можно переместиться к желаемому объекту на фото.

5. Навигация. Курсором мыши на увеличенной фотографии выделяете фрагмент (он окажется в прямоугольнике). Старайтесь выделить только ту часть снимка, которая существенна для понимания. Если вы включите в кадр слишком много информации, то главная часть окажется маленькой и «микроскоп» не получится.

6. Для обрезки выделенного фрагмента в нижней части экрана выбираете кнопку «обрезать». Или дважды щелкаете внутри выделенной части снимка.

У Вас на экране появится вырезанный из первоначального фото фрагмент с увеличенным объектом. Вот так:

Для профилактики изображения полезно на вкладке «Домой» нажать кнопку «Автоуровень» и «Подсветка». Это в большинстве случаев улучшит качество изображения.

Более тщательную обработку вырезанного фрагмента можно сделать с помощью кнопок вкладок «Домой», «Объект», «Область». С помощью Photoscape можно обвести проблемное место на фиалке кружком, надписать его и т.д.

выбираете подходящий Вам и подтверждаете команду, откроется окно для подтверждения уровня качества фото:

Для качественного сохранения снимка значение должно быть от 90% до 95%. Выбираете OK.

Теперь новое фото вы сможете выложить на сайте, пользуясь инструкцией по вставке фото в сообщение.

Для продвинутых

Увеличение маленьких снимков

В процессе обрезания размер фото меняется.