Дневник путешественника — блокнот, который станет вам верным спутником и хранителем впечатлений. Бумажный дневник путешественника

Я по-английски научился только молчать,так продавщицы помогают понять, что ты им хочешь сказать!

Прикупил галстук, туфли модные узкие. Старые рваные туфли - выкинул из Англии вон!

Проезжали знаменитую речку Темзу. Вот красотища!

У них левостороннее движение. Транспорт едет в сторону, обратную здравому смыслу.

Обхохочешься.

В группе две симпатичные девушки из Саратова. Носом чую: возможен роман с блондинкой с одной стороны, а с брюнеткой с другой стороны. Потому как у первой выдающийся бюст спереди, у второй то же самое наоборот сзади.

Единственный минус Тауэра: туфли поджимать стали! Или ноги на английских харчах пухнут. К концу дня обхромал, пока - залось, пол-Лондона.

В гостинице туфли снял,- ноги вышли на свободу, счастливые, как узники Тауэра.

Саратовские девченки пригласили к себе.Чтобы ничто не стесняло, пришел в носках. Выпили. Положил глаз на блондинку, а руку на брюнетку.

Во время остановился. Перед экскурсией надо ноги поберчь.

Картины восторга не вызвали. Скамеек мало! Сесть людям не на что. Оперся об англичанку, спросил: как пройти в туалет,- она в сторону! Скрытная нация! Сами в туалет ходят,а другим не дают!

Не выдержал, туфли снял, смотрел не картины в носках. Оказывается, есть неплохие работы!

На улице в носках стало зябко. Тем более подошел полицейский с дубинкой. Пришлось надеть проклятые туфли.Пятки не поместились.

Если честно, Лондон-городок на любителя. Темза грязная, как свинья. Транспорт прет в обратную сторону. Смотришь налево,- давят справа!

Не помню, как добрался до гостиницы. Когда ноги выковырял из туфлей, от счастья расплакался.

В два часа ночи девченки ломилсь в номер,- не открыл. Не мог доползти до дверей.

Но до чего в Саратове девки распущенные!

14 апреля. За ночь ноги приняли первоначальную форму. Утром распарил, ножом поскоблил. Полчаса прыгал со стула, пока себя в туфли вбил.

Как нарочно,- пешая прогулка по городу! Шел, как кавалерист, из под которого сперли лошадь.

Ну что вам сказать о городе? Англичан на улице, как собак нерезанных! Дождь,а они улыбаются! Город сумашедших!

Саратовские топают на каблуках,как ни в чем ни бывало!

Попробовал подумать о сексе, отчего ногу свело винтом.

Еле вполз в номер. Разуться не смог. Лежал на полу, хотя хотел в туалет.

Постучали в дверь. Ввалились саратовские ведьмы. В халатах на голое тело, хохочут, хватаются. Попросил их вынуть меня из туфлей. Дурочки решили: вот он секс! И давай рвать меня в разные стороны. Наконец, туфли с брючиной вырвали, грохнулись в койку и заснули, как убитые. Выходит, обеих удолетворил.

15 апреля. Все на экскурсии, я лежу в номере, смотрю на распухшие ноги. Пожалуй, это главная достопримечательность английской столицы!

К вечеру были в Питере. Три дня ходил по дому босой и пел песни.

До чего красив Петербург!

Предисловие

Обь- река сибирская

ханты ) . манси (ранее называемые воргулами).

ненцы

селькупы

сибирские татары, а в самих верховьях реки - алтайцы, шорцы

Первые русские

В советский период объёмы перевозки грузов и пассажиров в Обь-Иртышском бассейне занимали второе место после Волги. Здесь были организованы 2 пароходства МРФ РСФСР: Западно-Сибирское с центром в Новосибирске, осуществляющие перевозки, главным образом, по Новосибирской, Томской и Кемеровской областям и Алтайскому краю; и Иртышское, в последствии преобразованное в Обь-Иртышское с центром в Омске, перевозящая грузы и пассажиров по Омской и Тюменской и Свердловской областям, а также осуществляющая завоз грузов в крайние северные районы Обско-Тазовской губы.

Большое внимание в бассейне уделялась пассажирским перевозкам. Так, Тюменский судостроительный завод освоил выпуск каютных пассажирских судов проектов 331 и 860, закупались новые суда в ГДР (проект 646) , Чехословакии (проект 785), Венгрии (проекты 737А и 305), а также в Австрии (проект Q-065), в дальнейшем переданный на реку Лену.

1. Европы и Азии - от Москвы Чум-Лабытнанги; к Москве

2. Северного полярного круга - в заполярье Из заполярья : в Ямало-Ненецком округе по пересечения в г. Салехард.

В добрый путь!

Предисловие

Обь- река сибирская

Река Обь - главная река в Западной Сибири, длина 3650 км, площадь бассейна 2,99 млн. кв. км. Истоком реки принято считать слияние рек Бии и Катуни у села Одинцовка городского округа Бийск Алтайского края; впадает в Обскую губу Карского моря на территории Ямало-Ненецкого округа.

До прихода русских переселенцев долина реки Обь и её правых притоков от устья до примерно нынешнего п. Александровское Томской области была заселена финно-угорскими племенами охотников и рыболовов ханты (до 1930-х гг. мы называли их остяки) . Предгорья Полярного Урала и левые притоки Оби были заселены родственными им племенами манси (ранее называемые воргулами).

В тундре, севернее нынешнего Салехарда пасли свои оленьи стада ненцы (раньше называемые самоедами), относящиеся к самодийской группе. Зимой они откочёвывали к югу на территорию южнее Салехарда и доходили примерно до нынешнего п. Берёзово.

Выше по реке Обь от п. Александровское на средней Оби и по её притокам селились селькупы (ранее называемые остяки-самоедами),относящиеся как и ненцы к самодийской группе, но по культуре находились ближе к ханты-мансийским племенам.

На верхней Оби, выше устья реки Томь, селились тюркские народы: сибирские татары, а в самих верховьях реки - алтайцы, занимающиеся скотоводством и земледелием, а по реке Томь - шорцы , занимающиеся охотой и рыбной ловлей.

Первые русские охотники, перевалив через Полярный Урал, увидели Обь ещё в ХIIвеке. С 1187 года нижняя Обь, названая Обдорским краем, входила в волости Великого Новгорода. С конца XVI века на Обдорской земле начали возникать первые русские поселения - остроги и ясачные зимовья. Вскоре, вслед за русскими, на Обь пришли с Печоры коми, основывая свои поселения. Так, в частности, на Малой Оби в селе Мужи Ямало-Ненецкого округа возникла целая диаспора ижемских коми-зырян.

Различные народы, заселившую реку называют Обь по-разному. Так, ненцы её назвают «Саля-ям», что означает мысовая река; ханты и манси дали ей название «Ас» - большая река; селькупы зовут её «Квай», т. е. крупная река. По алтайски Обь - «Умарды», что означает северная река.

Река местным жителями использовалась издавна. В 1844 году на Оби было организовано первое пароходство. По числу судов (паровых 114 и несамоходных 400) Обь-Иртышский бассейн занимал третье место в России, уступая лишь Волжскому и Днепровскому. В 1891 году был построен Обь-Енисейский канал, соединивший реку Кеть (правый приток Оби) с рекой Большой Кас (левый приток Енисея). Этот канал эксплуатировался до 1941 года, позже был заброшен, т.к. послевоенный флот, с его большими габаритами и осадкой не мог пройти через его шлюзы и экономичнее оказалась выходить на Енисей через Обскую Губу.

В советский период объёмы перевозки грузов и пассажиров в Обь-Иртышском бассейне занимали второе место после Волги. Здесь были организованы 2 пароходства МРФ РСФСР: Западно-Сибирское с центром в Новосибирске, осуществляющие перевозки, главным образом, по Новосибирской, Томской и Кемеровской областям и Алтайскому краю; и Иртышское, в последствии преобразованное в Обь-Иртышское с центром в Омске, перевозящая грузы и пассажиров по Омской и Тюменской и Свердловской областям, а также осуществляющая завоз грузов в крайние северные районы Обско-Тазовской губы.

Большое внимание в бассейне уделялась пассажирским перевозкам. Так, Тюменский судостроительный завод освоил выпуск каютных пассажирских судов проектов 331 и 860, закупались новые суда в ГДР (проект 646) , Чехословакии (проект 785), Венгрии (проекты 737А и 305), а также в Австрии (проект Q-065), в дальнейшем переданный на реку Лену.

В перестроечное время речной транспорт Оби, как и по всей стране, пришёл в упадок. Пароходства были раздроблены и приватизированы, а небольшие частные судоходные компании были не в состоянии не только закупать новый флот, но и поддерживать в рабочем состоянии имеющийся. Поэтому, большинство пассажирские и все туристские линии были закрыты. Суда, кроме «Ремикса» (быв. «Михаил Калинин») и «Родины», списаны или после капитальной перестройки не годны для эксплуатации на пассажирских и туристских линиях.

Впервые за 20 лет по Оби и Иртышу в 2016 году возобновлены туристские перевозки на теплоходе 305 проекта. Конечно, я этим не мог не воспользоваться. Тем более, Средняя Обь от устья Томи до Иртыша и протока Малая Обь - последние не пройденные мною основные судоходные участки на территории России.

Путешествие «Хождение вверх по Оби» было проведено с 14 июля по 3 августа 2016 года, во время которого было пройдено общей сложности 9760 кмчерез 18 субъектов Российской Федерации. Во время путешествия были пройдены условные границы:

1. Европы и Азии - от Москвы к Москве : на Среднем Урале по главному ходу Транссиба.

2. Северного полярного круга - в заполярье : в республике Коми по пересечения в г. Салехард. Из заполярья

Во время основной части путешествия только по реке Оби, включая протоки Харпосл, Малая Обь, Вайсову, Кольджу и Чехлоней было пройдено на теплоходе «Ремикс» 2880 км, кроме этого была использована паромная переправа через р. Обь: Лабытнанги - мыс Корчаги (2 км). Был осуществлён проход на теплоходе по реке Полуй на 2 кмот речного вокзала Салехарда до протоки Харпосл, а также заходы в реки Северная Сосьва до Берёзово (27 км), Иртыш до Ханты-Мансийска (19 км), Томь до Томска (69 км), Бердь до Бердска (2 км) и в Безымянную протоку до Нарыма (2 км).

За 21 день путешествия было посещено 27 населённых пунктов в Архангельской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Маршрут проходил по многим природным районам страны, через зону смешанных лесов, тайги, лесотундры и тундры, а также высотной поясности Полярного и Среднего Урала, лесостепи и через Барабинские степи, и всё это можно увидеть на фотографиях.

В добрый путь!

Река Обь - главная река в Западной Сибири, длина 3650 км, площадь бассейна 2,99 млн. кв. км. Истоком реки принято считать слияние рек Бии и Катуни у села Одинцовка городского округа Бийск Алтайского края; впадает в Обскую губу Карского моря на территории Ямало-Ненецкого округа.

До прихода русских переселенцев долина реки Обь и её правых притоков от устья до примерно нынешнего п. Александровское Томской области была заселена финно-угорскими племенами охотников и рыболовов ханты (до 1930-х гг. мы называли их остяки) . Предгорья Полярного Урала и левые притоки Оби были заселены родственными им племенами манси (ранее называемые воргулами).

В тундре, севернее нынешнего Салехарда пасли свои оленьи стада ненцы (раньше называемые самоедами), относящиеся к самодийской группе. Зимой они откочёвывали к югу на территорию южнее Салехарда и доходили примерно до нынешнего п. Берёзово.

Выше по реке Обь от п. Александровское на средней Оби и по её притокам селились селькупы (ранее называемые остяки-самоедами),относящиеся как и ненцы к самодийской группе, но по культуре находились ближе к ханты-мансийским племенам.

На верхней Оби, выше устья реки Томь, селились тюркские народы: сибирские татары, а в самих верховьях реки - алтайцы, занимающиеся скотоводством и земледелием, а по реке Томь - шорцы , занимающиеся охотой и рыбной ловлей.

Первые русские охотники, перевалив через Полярный Урал, увидели Обь ещё в ХIIвеке. С 1187 года нижняя Обь, названая Обдорским краем, входила в волости Великого Новгорода. С конца XVI века на Обдорской земле начали возникать первые русские поселения - остроги и ясачные зимовья. Вскоре, вслед за русскими, на Обь пришли с Печоры коми, основывая свои поселения. Так, в частности, на Малой Оби в селе Мужи Ямало-Ненецкого округа возникла целая диаспора ижемских коми-зырян.

Различные народы, заселившую реку называют Обь по-разному. Так, ненцы её назвают «Саля-ям», что означает мысовая река; ханты и манси дали ей название «Ас» - большая река; селькупы зовут её «Квай», т. е. крупная река. По алтайски Обь - «Умарды», что означает северная река.

Река местным жителями использовалась издавна. В 1844 году на Оби было организовано первое пароходство. По числу судов (паровых 114 и несамоходных 400) Обь-Иртышский бассейн занимал третье место в России, уступая лишь Волжскому и Днепровскому. В 1891 году был построен Обь-Енисейский канал, соединивший реку Кеть (правый приток Оби) с рекой Большой Кас (левый приток Енисея). Этот канал эксплуатировался до 1941 года, позже был заброшен, т.к. послевоенный флот, с его большими габаритами и осадкой не мог пройти через его шлюзы и экономичнее оказалась выходить на Енисей через Обскую Губу.

В перестроечное время речной транспорт Оби, как и по всей стране, пришёл в упадок. Пароходства были раздроблены и приватизированы, а небольшие частные судоходные компании были не в состоянии не только закупать новый флот, но и поддерживать в рабочем состоянии имеющийся. Поэтому, большинство пассажирские и все туристские линии были закрыты. Суда, кроме «Ремикса» (быв. «Михаил Калинин») и «Родины», списаны или после капитальной перестройки не годны для эксплуатации на пассажирских и туристских линиях.

Впервые за 20 лет по Оби и Иртышу в 2016 году возобновлены туристские перевозки на теплоходе 305 проекта. Конечно, я этим не мог не воспользоваться. Тем более, Средняя Обь от устья Томи до Иртыша и протока Малая Обь - последние не пройденные мною основные судоходные участки на территории России.

Путешествие «Хождение вверх по Оби» было проведено с 14 июля по 3 августа 2016 года, во время которого было пройдено общей сложности 9760 кмчерез 18 субъектов Российской Федерации. Во время путешествия были пройдены условные границы:

1. Европы и Азии - от Москвы : на Полярном Урале по железнодорожной линии

Чум-Лабытнанги; к Москве : на Среднем Урале по главному ходу Транссиба.

2. Северного полярного круга - в заполярье : в республике Коми по

железнодорожной линии Коноша - Воркута; в Ямало-Ненецком округе по

автодороге Салехард - Аксарка; на теплоходе по реке Полуй и многократные

пересечения в г. Салехард. Из заполярья : в Ямало-Ненецком округе по

автодороге Салехард - Аксарка; на теплоходе по реке Обь и многократные

пересечения в г. Салехард.

Во время основной части путешествия только по реке Оби, включая протоки Харпосл, Малая Обь, Вайсову, Кольджу и Чехлоней было пройдено на теплоходе «Ремикс» 2880 км, кроме этого была использована паромная переправа через р. Обь: Лабытнанги - мыс Корчаги (2 км). Был осуществлён проход на теплоходе по реке Полуй на 2 кмот речного вокзала Салехарда до протоки Харпосл, а также заходы в реки Северная Сосьва до Берёзово (27 км), Иртыш до Ханты-Мансийска (19 км), Томь до Томска (69 км), Бердь до Бердска (2 км) и в Безымянную протоку до Нарыма (2 км).

За 21 день путешествия было посещено 27 населённых пунктов в Архангельской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Маршрут проходил по многим природным районам страны, через зону смешанных лесов, тайги, лесотундры и тундры, а также высотной поясности Полярного и Среднего Урала, лесостепи и через Барабинские степи, и всё это можно увидеть на фотографиях.

В добрый путь!

Река Обь - главная река в Западной Сибири, длина 3650 км, площадь бассейна 2,99 млн. кв. км. Истоком реки принято считать слияние рек Бии и Катуни у села Одинцовка городского округа Бийск Алтайского края; впадает в Обскую губу Карского моря на территории Ямало-Ненецкого округа.

До прихода русских переселенцев долина реки Обь и её правых притоков от устья до примерно нынешнего п. Александровское Томской области была заселена финно-угорскими племенами охотников и рыболовов ханты (до 1930-х гг. мы называли их остяки) . Предгорья Полярного Урала и левые притоки Оби были заселены родственными им племенами манси (ранее называемые воргулами).

В тундре, севернее нынешнего Салехарда пасли свои оленьи стада ненцы (раньше называемые самоедами), относящиеся к самодийской группе. Зимой они откочёвывали к югу на территорию южнее Салехарда и доходили примерно до нынешнего п. Берёзово.

Выше по реке Обь от п. Александровское на средней Оби и по её притокам селились селькупы (ранее называемые остяки-самоедами),относящиеся как и ненцы к самодийской группе, но по культуре находились ближе к ханты-мансийским племенам.

На верхней Оби, выше устья реки Томь, селились тюркские народы: сибирские татары, а в самих верховьях реки - алтайцы, занимающиеся скотоводством и земледелием, а по реке Томь - шорцы , занимающиеся охотой и рыбной ловлей.

Первые русские охотники, перевалив через Полярный Урал, увидели Обь ещё в ХIIвеке. С 1187 года нижняя Обь, названая Обдорским краем, входила в волости Великого Новгорода. С конца XVI века на Обдорской земле начали возникать первые русские поселения - остроги и ясачные зимовья. Вскоре, вслед за русскими, на Обь пришли с Печоры коми, основывая свои поселения. Так, в частности, на Малой Оби в селе Мужи Ямало-Ненецкого округа возникла целая диаспора ижемских коми-зырян.

Различные народы, заселившую реку называют Обь по-разному. Так, ненцы её назвают «Саля-ям», что означает мысовая река; ханты и манси дали ей название «Ас» - большая река; селькупы зовут её «Квай», т. е. крупная река. По алтайски Обь - «Умарды», что означает северная река.

Река местным жителями использовалась издавна. В 1844 году на Оби было организовано первое пароходство. По числу судов (паровых 114 и несамоходных 400) Обь-Иртышский бассейн занимал третье место в России, уступая лишь Волжскому и Днепровскому. В 1891 году был построен Обь-Енисейский канал, соединивший реку Кеть (правый приток Оби) с рекой Большой Кас (левый приток Енисея). Этот канал эксплуатировался до 1941 года, позже был заброшен, т.к. послевоенный флот, с его большими габаритами и осадкой не мог пройти через его шлюзы и экономичнее оказалась выходить на Енисей через Обскую Губу.

В советский период объёмы перевозки грузов и пассажиров в Обь-Иртышском бассейне занимали второе место после Волги. Здесь были организованы 2 пароходства: Западно-Сибирское с центром в Новосибирске, осуществляющие перевозки, главным образом, по Новосибирской, Томской и Кемеровской областям и Алтайскому краю; и Иртышское, с центром в Омске, перевозящая грузы и пассажиров по Омской и Тюменской и Свердловской областям, а также осуществляющая завоз грузов в крайние северные районы Обско-Тазовской губы.

Большое внимание в бассейне уделялась пассажирским перевозкам. Так, Тюменский судостроительный завод освоил выпуск каютных пассажирских судов 2-х типов, закупались новые суда в ГДР, Чехословакии, Венгрии, а также в Австрии, в дальнейшем переданный на реку Лену.

В перестроечное время речной транспорт Оби, как и по всей стране, пришёл в упадок. Пароходства были раздроблены и приватизированы, а небольшие частные судоходные компании были не в состоянии не только закупать новый флот, но и поддерживать в рабочем состоянии имеющийся. Поэтому, большинство пассажирские и все туристские линии были закрыты. Суда, кроме «Ремикса» (быв. «Михаил Калинин») и «Родины», списаны или после капитальной перестройки не годны для эксплуатации на пассажирских и туристских линиях.

Впервые за 20 лет по Оби и Иртышу в 2016 году возобновлены туристские перевозки на теплоходе 305 проекта. Конечно, я этим не мог не воспользоваться. Тем более, Средняя Обь от устья Томи до Иртыша и протока Малая Обь - последние не пройденные мною основные судоходные участки на территории России.

Путешествие «Хождение вверх по Оби» было проведено с 14 июля по 3 августа 2016 года, во время которого было пройдено общей сложности 9760 кмчерез 18 субъектов Российской Федерации. Во время путешествия были пройдены условные границы:

1. Европы и Азии - от Москвы : на Полярном Урале по железнодорожной линии

Чум-Лабытнанги; к Москве : на Среднем Урале по главному ходу Транссиба.

2. Северного полярного круга - в заполярье : в республике Коми по

железнодорожной линии Коноша - Воркута; в Ямало-Ненецком округе по

автодороге Салехард - Аксарка; на теплоходе по реке Полуй и многократные

пересечения в г. Салехард. Из заполярья : в Ямало-Ненецком округе по

автодороге Салехард - Аксарка; на теплоходе по реке Обь и многократные

пересечения в г. Салехард.

Во время основной части путешествия только по реке Оби, включая протоки Харпосл, Малая Обь, Вайсову, Кольджу и Чехлоней было пройдено на теплоходе «Ремикс» 2880 км, кроме этого была использована паромная переправа через р. Обь: Лабытнанги - мыс Корчаги (2 км). Был осуществлён проход на теплоходе по реке Полуй на 2 кмот речного вокзала Салехарда до протоки Харпосл, а также заходы в реки Северная Сосьва до Берёзово (27 км), Иртыш до Ханты-Мансийска (19 км), Томь до Томска (69 км), Бердь до Бердска (2 км) и в Безымянную протоку до Нарыма (2 км).

За 21 день путешествия было посещено 27 населённых пунктов в Архангельской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Маршрут проходил по многим природным районам страны, через зону смешанных лесов, тайги, лесотундры и тундры, а также высотной поясности Полярного и Среднего Урала, лесостепи и через Барабинские степи, и всё это можно увидеть на фотографиях.

В добрый путь!

Предисловие

Путешествие " По Вятке" проводилось с 1 по 18 мая 2014 года. Маршрут: Москва - Ветлужский - Троицкое - Воскресенское - Владимирское (оз. Светлояр) - Семёнов - Нижний Новгород - Казань - Мамадыш (Святая Чаша) - Вятские Поляны - Медведок (Уржум, Петровское, Медведский бор) - Потрепухино (Советск) - Котельнич - Потрепухино (Киров) - Чистополь - Чебоксары - Нижний Новгород (Балахна, Юрино, Бурцево, Бор, Щёлоковский хутор) - Москва. В скобках указаны выездные экскурсии.

На маршруте были использованы: теплоход "Василий Чапаев" (проект № 305) компании "Инфофлот", поезда, включая электрички, автобусы, а также такси (частный извоз) и канатная дорога. За 18 дней путешествия было пройдено 4415 км, из которых водным путём по Волге, Каме и Вятке - 2410 км, по железной дороге - 1104 км, автомобильным транспортом - 820 км и 4 км по воздуху (канатная дорога из Бора в Нижний Новгород), а так же 77 км пешком.

Схема путешествия
Основа: Карта Яндекс

Обозначения:

1 .Троицкое; 2. Воскресенское; 3. Владимирское; 4 .Оз. Светлояр; 5 .Семёнов; 6 .Нижний Новгород; 7 .Балахна; 8. Бурцево; 9 .Юрино; 10 .Бор; 11 .Чебоксары; 12 .Казань; 13 .Чистополь; 14 .Мамадыш; 15 .Святая Чаша; 16 .Вятские Поляны; 17 .Медведок; 18 .Петровское; 19 .Уржум; 20 .Потрепухино; 21 .Советск; 22 .Котельнич; 23 .Киров.

---- Железнодорожная часть маршрута; ---- Речная часть маршрута; ---- Автомобильная часть маршрута.

Представленный рассказ не является дневником путешествия. В его основу положен географический фактор. Это рассказ о наиболее интересных достопримечательностях Нижегородской области в окрестностях областного центра, о среднем течении реки Волги от устья Оки до устья Камы (477 км), нижнем течении Камы до устья Вятки (181 км с учётом спрямлений Атабаевского и Лаишевского колен) и реке Вятке, по которой мы поднялись на 532 км от устья до города Котельнича. Основной частью путешествия является прохождение реки Вятки. Я расскажу о её деревнях и сёлах, красивых, порой неприступных берегах, о её весенних разливах, об истории здешних мест. Словом о том, что составляет небольшую крупицу нашей большой Родины - РОССИИ. Так от километра к километру мы будем продвигаться вверх по реке, а она, в свою очередь, нам будет раскрывать свои красоты.

Путешествие на судне проходило как вверх, так и вниз по реке. Одни и те же места мы видели в разное время суток, при различной освещённости, состояния погоды и природы. Так, когда мы только начинали маршрут, лиственные деревья стояли ещё почти голыми, а при окончании путешествия - они оделись в зелёный наряд. Все эти различия будут видны на снимках.

Для более правильного понимания реки, при описании речного маршрута будет указан синим цветом приблизительный километраж места съёмки: по Волге и Каме - от Южного порта Москвы через Дубну (километраж Единой глубоководной системы европейской части России), а по Вятке, не входящая в ЕГС - от устья реки.

Начнём рассказ о Ветлужских сёлах.

Часть 1. По Ветлужским сёлам

Маршрут начался рано утром 2 мая 2014 г. на небольшой станции Ветлужская, находящаяся на 571 км от Москвы железнодорожной линии Нижний Новгород - Котельнич в Краснобаковском районе Нижегородской области. На станции мы договорились с частником и поехали в посёлок Воскресенское с заездом в село Троицкое по дороге без автобусного движения, которое было снято в кон.1990-х гг. Путь пролегал через малоинтересный райцентр Красные Баки, затем по автодороге Нижний Новгород - Киров мы переехали Ветлугу, и через бескрайние леса левого берега Ветлуги мы направились в село Троицкое, до которого 53 км. Краснобаковский и Воскресенский районы расположены на слегка всхолмлённой местности Приветлужского плато в зоне тайги.

Село Троицкое находится в Воскресенском районе Нижегородской области в 108 км на северо-восток от Нижнего Новгорода и 9 км (здесь и далее по прямой) к северу от райцентра. Село расположено на живописной Бабьей горе, находящаяся на левобережной старицы реки Ветлуги.

фотография И. В. Бобыльковой

В 1917 году село находилось в Макарьевском уезде Нижегородской губернии. Село основано в XV веке при речной переправе на пути между городами Городец и Вятка (с 1457 по 1781 гг. - Хлынов; с 1934 г. - Киров). В XVII веке монахи, бежавшие после Соловецкого восстания 1668 - 1676 гг. в глухие заветлужские леса, основали здесь Троицкий старообрядческий мужской монастырь, просуществовавшей до пер. пол. XVIII в., когда он был разорён преследователями старой веры. Храмы монастыря были выведены из старообрядчества и обращены в приход Российской греко-православной Церкви (с 1943 года - РПЦ). От монастыря сохранилась Троицкая церковь, построенная в 1713 году. Другая (зимняя) монастырская церковь прпп. Зосимы и Савватия Соловецких во вт. пол. XIX века из-за ветхости была разобрана и рядом в 1870-х гг. был построен одноименный, также деревянный храм.

Лихолетье ХХ века Троицкий приход пережил относительно благополучно. Храмы закрывались лишь с 1941 по 1947 годы.

Троицкая деревянная церковь построена в 1713 году с использованием сруба прежнего храма. Отдельно стоящая колокольня в начале XIX века была соединена с трапезной крытой папертью. Тесовая обшивка храма была выполнена в ХIХ веке. В 2008 году кровля храма была покрыта железом, что ухудшило художественное восприятие церкви.

В храме сохранился уникальный резной кленовый иконостас, но во время посещения села, храм был закрыт. Храм открывают для богослужения с престольного праздника св. Троицы.

Церковь прпп. Зосимы и Савватия Соловецких построена в 1870-х гг. и является зимним храмом прихода.

На могиле протоиерея о. Николая (Репьева), служившего в храме 40 лет с 1882 года, поставлена небольшая часовня. По словам приходского священника о. Евгения рядом с этой часовней находятся захоронения монахов.

Ещё один часовенный столб построен, видимо, в XIX веке напротив входа на территорию храмов.

С церковного холма открываются красивые виды на весенние разливы реки Ветлуги. Старица, на которой стоит село, соединена с основным руслом реки.

Следующая остановка в путешествии - посёлок Воскресенское, до которого по прямой всего 8,5 км, а по автодороге - 41 км (нет ближайших, даже пешеходных, мостов к райцентру ни через Ветлугу, ни через Усту, а автобусы в Троицкое не ходят, ближайший автобус в 11 км, который ходит два раза в неделю до Староустье).

Воскресенское - это райцентр Нижегородской области расположен на правом берегу реки Ветлуги в 105 км к северо-востоку от Нижнего Новгорода в лесной местности. Первое упоминание о селе Воскресенском относится к 1614 году. В те времена оно называлось Ильинское. С постройкой во вт. пол. ХVII века деревянной Воскресенской церкви село стало называться по храму. До 1917 года село Воскресенское - волостной центр Макарьевского уезда Нижегородской губернии. В селе находились два храма. В центре села на берегу Ветлуги стоит большая кирпичная церковь Воскресения Словущего с приделами пророка Илии, Иоанна Предтечи, Смоленской иконы Божией Матери и свт. Николая, построенная в 1828 - 1858 гг. Закрыт храм в кон. 1930-х гг. и приспособлен под дом культуры. С 2000 года вновь действующий.

Другая деревянная церковь Димитрия Солунского, построенная в 1860 году на сельском кладбище, в середине ХХ века была разобрана.

К северу от Воскресенской церкви на берегу Ветлуги в небольшом парке сохранился деревянный усадебный дом купца лесопромышленника С. Н. Беляева, построенный в 1904 -1906 гг. Сейчас в нём расположился районный краеведческий музей.

Среди рядовой застройки посёлка выделяется двухэтажный особняк постройки начала ХХ века. Сейчас здесь расположился военкомат.

Красивые берега Ветлуги. Вид с посёлка на левый берег реки. В половодье на образовавшемся острове спокойно пасётся корова.

Здесь мы прощаемся с Ветлугой и переезжаем на ПАЗике в село Владимирское, раскинувшееся на левом берегу реки Люнды - правого притока Ветлуги в 20 км западнее посёлка Воскресенское.

До XVII века здесь была деревня Люнда, по названию местной речки. С постройкой храма деревня получила статус села и стала называться по названию храма. Ныне существующая деревянная Владимирская церковь построена в 1766 году.

В начале ХХ века на краю села была построена кирпичная зимняя Никольская церковь. В годы советской власти храм был закрыт, сломаны завершения и колокольня. Хотя на храм ныне поставлен крест, но службы в нём по прежнему не ведутся.

Из жилых и хозяйственных построек сохранившихся в селе, заслуживает внимание пожарное депо с каланчой, построенное в начале ХХ века, оно до сих пор используется по назначению.

Перейдя на правый берег реку Люнду, мы красивой берёзовой аллеей направились к овеянному легендой озеру Светлояр.

Озеро Светлояр находится в 1 км к западу от села Владимирское на территории природного парка "Воскресенское Поветлужье". Озеро представляет собой метеоритный кратер, образовавшийся приблизительно около 3 тысяч лет назад. Метеорит перед ударом о поверхность земли двигался с севера на юг по низкой траектории - около 30 - 40 градусов к поверхности земли. Озеро имеет форму овала площадью около 12 га, размерами 450 х 350 м и глубиной до 33 м; отличается чистой и прозрачной водой, его питают многочисленные донные ключи, а само озеро имеет сток в реку Люнду. Первым исследователем озера Светлояр был великий русский учёный геолог и почвовед В. В. Докучаев, который обследовал озеро в 1886 году.

фотография с сайта

Название озера происходит от двух древнерусских слов: "светлый", т.е. чистый, праведный и "яр", являющегося корнем русского божества Ярилы, которому поклонялись древние племена славян.

Легенда об озере гласит: Великий князь Юрий Всеволодович, сын кн. Всеволода Большое Гнездо, построив на Волге город Малый Китеж (ныне город Городец Нижегородской области), пошёл в дремучие леса Заволжья. Переправившись через тихие болотистые речки Узолу, Санду и Керженец, вышел к Люнде на берег озера Светлояр, где на острове воздвиг град Большой Китеж. Когда орды хана Батыя подошли к Малому Китежу, завязалась битва. В неравном бою большинство русских ратников полегло, но князь с остатками войска отступил к уединённому озеру Светлояр. Батый, захватив Малый Китеж, велел пытать взятых в плен приближённых людей князя, чтобы узнать о месте, где скрывается князь Юрий Всеволодович со своим войском. Один из пленников по имени Гришка Кутерьма не стерпев мук, выдал тайные тропы к Светлояру. Спустя несколько дней орды Батыя подошли к озеру. Снова разгорелся бой. Князь Юрий Всеволодович погиб, но город врагам не достался. Бог внял молитвам горожан и явил чудо: Китеж со всеми его храмами, домами и жителями скрылся под водой озера. Там он существует и по сей день. Если повезёт, то чудесное видение града Китежа можно разглядеть на дне Светлояра, а приникнув к земле, услышать вечерний перезвон его церковных колоколов.

Легенда об исчезнувшем в водах Светлояра городе, проникнутая духом патриотизма, вдохновила Н. А. Римского-Корсакова на создание оперы "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии".

Название Китеж происходит, как предполагается, от княжеского села Кидекша, расположенного на правом берегу реки Нерль (притока Клязьмы), в 5 км восточнее Суздаля.

Бо, льшая часть побережья озера - низкие, местами заболоченные берега.

Только на южном берегу к озеру подступают несколько холмов, образовавшиеся в результате выброса породы из кратера во время удара метеорита о поверхность земли. Каждый холм имеет своё название. Так, холм, на котором до 1917 года стояла часовня, а с 2000 года стоит Казанская деревянная церковь, называется Благовещенским.

Возле храма находится одна из православных святынь - камень "Стопочка Богородицы". По преданию, сама Богородица оставила свой след на этом камне. Подобных камней на нашей большой Родине находятся не мало. Геологи их называют " следовиками". Вода, взятая из "стопочки", по поверию, является святой, целебной. Но во время нашего посещения несколько дней стояла сухая солнечная погода и "стопочка" была суха.

На вершине Благовещенского холма стоит поклонный крест. На первом плане снимка, около тени от дерева, хорошо виден камень, над которым, по преданию, располагался алтарь древнего православного храма.

На соседнем Успенском холме с благословления древлеправославного патриарха Александра с 2004 года возобновились соборные старообрядческие моления.

Мы обошли это священное озеро вокруг по периметру. Весь маршрут, протяжённостью около 1,7 км проходил по деревянным мостовым. По берегам озера радовали глаз первые весенние цветы: ветреница дубравная

и печёночница благородная.

Осмотрев Светлояр, мы направились обратно в село Владимирское, откуда на автобусе уехали в Семёнов.

Город Семёнов расположен на левом берегу небольшой речки Санохты, правого притока Керженца, на территории обширной Волго-Керженской низины, в 60 км на северо-восток от Нижнего Новгорода. Возник в XVII веке как старообрядческое поселение в глухих лесах Нижегородского Заволжья. Впервые упоминается в 1644 году. С 1717 г. - это уже село Семёново, которое в 1779 году было преобразовано в уездный город Нижегородского наместничества (с 1796 года Нижегородской губернии). Близость к Макарьевской, а позже Нижегородской ярмарки обусловило развитие в районе народных промыслов. В уезде находилось село Хохлома, всемирно известная своей росписью. Хотя с 1929 года Хохлома в Ковернинском районе Нижегородской области, но её промысел стал процветать в городе. Первоначально, с 1925 года это была небольшая артель хохломской росписи, преобразованная в 1960 году в фабрику.

Этот небольшой тихий городок производит хорошее впечатление, несмотря на утрату главной доминанты города - пятиглавого Вознесенского собора, построенного в 1819-1821 гг. и капитально перестроенного в Дом Культуры в 1930-х годах.

Мы прошлись ранним утром по ещё спящему городу. В центральной части города Семёнова стоит старообрядческая Никольская церковь, построенная в 1916 году на средства купца А. П. Носова.

Напротив железнодорожного вокзала, на бывшем кладбище, превращённое в годы советской власти в парк, сохранилась церковь Всех Святых, построенная в 1863 году. Ныне эта единственная действующая православная церковь города.

Рядом со Всехсвятской церковью в 2000-х гг. был построен небольшой крестильный храм.

Близ Никольского старообрядческого храма стоит дом купца А. П. Носова, построенный в 1879 году.

В доме купца П. П. Шарыгина, построенного на рубеже XIX - XX веков, сейчас расположился городской историко-художественный музей.

Центр города сохранил много деревянных жилых домов XIX - начала XX веков.

Гуляя по городу, внимание привлекает искусно выполненные украшения на заборах. Это и букеты цветов в вазах, и расписные ложки, и всякие птички, и т. п.. Вроде мелочь, но город выглядит очень нарядно.

Осмотрев город, утренней электричкой мы продолжили наше путешествие в Волжскую столицу - город Нижний Новгород.

Продолжение следует...

Путешественники — это люди, через которых проходит огромное количество новой информации, впечатлений, новых лиц, городов и стран. Даже имея очень тренированную память, воспоминания со временем забываются, замыливаются. Поэтому, очень многие искатели приключений ведут в интернете, в которых документируют свои похождения. Часто, не только для себя, но и для других. Сейчас это просто. Вести дневник можно даже с помощью современного телефона, который заменит компьютер и . А интернет стал настолько доступен, что даже в другой стране многие могут позволить себе быть онлайн 24 часа в сутки.

Но так было не всегда. Веками путешественники довольствовались своими бумажными путевыми дневниками. Искатели приключений писали в них о своих похождениях, сопровождая текст простыми, но очень ёмкими набросками. Они приклеивали в блокнот билеты, марки, этикетки для того, чтобы придать заметке больше жизни и колорита местности в которой они в данный момент находятся. Только благодаря таким путевым заметкам, через много лет путешественник мог вновь пережить те яркие моменты. Каждая запись в блокноте путешественника срабатывает как закладка на событие в памяти.

Если бы путешественники не вели дневники, мы бы никогда не узнали о полной драматических подробностей истории покорения Нового Света Христофором Колумбом. Благодаря путевым дневникам Николая Миклухо-Маклая, мы во всех подробностях знаем об открытии Новой Гвинеи. Подробные отчеты Джеймса Кука рассказывают нам о его трех кругосветных путешествиях, в ходе которых он открыл сотни островов (в том числе знаменитые Гавайи). А с помощью дневника Антонио Пифагетта, уцелевшего члена экспедиции Фернана Магеллана, удалось восстановить события первого в истории кругосветного путешествия.

Ведение бумажного тревел-дневника — это способ развить в себе способность уместить большое в малом, развить воображение и научиться писать предложения без последующей правки, к которой мы так привыкли в нашу компьютерную эпоху. Ни один онлайн-блог не сравнится с тем ощущением, когда держишь в руках потрепанный блокнот в кожаном переплете и перечитываешь записи 10-20-30-… летней давности. Попробуйте вести бумажный дневник путешественника. Я решил писать путевые заметки на бумаге в следующем путешествии.

Сервисы которыми мы пользуемся в своих самостоятельных путешествиях:

Поиск и бронирование жилья

1. - всемирно известный поисковик, где можно найти и забронировать жилье от гестхаузов до шикарных вилл. Многократно пользовались и очень рекомендуем.
2. Hotellook - сервис по поиску и бронированию жилья от создателей Aviasales.
3. Airbnb - бронирование и аренда квартир, комнат, домов у местных жителей. Проверено на себе, все честно, рекомендуем. Бронируя по нашей ссылке получите бонус в размере 2100 р., который сможете использовать при оплате жилья. Для этого вам нужно будет создать свой аккаунт на AirBnB.

Сервис-агрегатор по аренде машин в местных прокатных компаниях. Вы выбираете машину как бы в местном прокате, но через сервис, бронируя по банковской карте, c которой снимается только 15% от стоимости. Гарантом выступает компания MyRentacar. Вы можете выбрать не только класс машины, но и конкретный автомобиль с точностью до цвета кузова и типа магнитолы. Но что самое важное, цены на этом сервисе такие же, как если бы вы сами пришли в местную прокатную фирму!

Традиция ведения дневников в путешествии имеет достаточно глубокие корни и сложилась задолго до рождения на свет молескинов с их удобными форматами, заточенными под собирание рецептов, винных карт, создания эскизов и собирания приятных мелочей в дороге.

У немцев есть замечательная поговорка: "Reisen - bildet", котоую можно вольно перевести как "Путешествие помогает стать образованным". Очень многим знакомы истории художников, поэтов или просто праздных молодых людей, пускавшихся ещё несколько веков назад в путешествие, чтобы укрепить свои знания иностранных языков, рассеять любовную тоску или просто посмотреть мир - других посмотреть, себя показать.

У французского живописца и графика Эжена Делакруа был целый ряд эскизных блокнотов, которые он зарисовывал акварельными набросками костюмов к своим будущим полотнам, путешествуя по Греции, Марокко и другим странам.

C художниками прошлого всё более или менее понятно, зачем им нужны были живые зарисовки. Отправиться в путешествие было чуть ли ни единственным выходом, чтобы собрать правдоподобную информацию о нравах и обычаях какой-то страны, чьи просторы рождались потом на полотнах в ателье художника вдали от оригинала. Какую же роль играют современные дневники путешественника для творческого человека? Нужны ли они вообще и какая от них польза?

Как и во времена, когда за книгами нужно было ходить в библиотеку, а за картинками отправляться в утомительное путешествие, например, на лошадях, современные дневники служат в первую очередь очень хорошей опорой собственной памяти.

Рисуя всё вокруг себя, даже просто, чтобы скоротать время ожидания отлёта, отъезда, блюда в ресторане, начинаешь замечать какие-то вещи, маленькие детальки, на которые бы никогда не потратил и секунды, просто пробегая мимо. А именно такие мелочи и становятся настоящими находками, а также рассказывают о стране и о её людях куда больше, чем помпезные замки, площади и скульптуры.

Такие блокнтоты, зарисованные в пути, передают наше настроение, дух того, места, где мы находились, а иногда и рассказывают истории, которые мы уже несколько дней спустя просто забудем.

В путешествии можно порисовать вдоволь людей с натуры, поупражняться в анатомии.

Вклеить счета или какие-то находки, напоминающие о том месте, где побывал.

С собой в дорогу я стараюсь брать какую-то компактную тетрадку, помещающуюся в походную сумку. Тетрадка, в которой можно было бы в перерывах на еду или ожидание атобуса делать зарисовки, записывать события дня или неожиданно подмеченные детали.

Свои наброски я сначала делаю карандашом или фломастером, а вечером, в комнате отеля, достаю привезённые краски и кисточки.

Также я стараюсь взять с собой в дорогу материалы, которые могут мне пригодиться - карты города, фотографии достопримечательностей, которые хотелось бы посмотреть или какие-то сведения о них. Ведь всё равно, отправляясь в дорогу, очень часто намечаешь себе план, куда бы хотелось сходить, на что посмотреть.

Потом я либо вклеиваю привезённое с собой, либо рисую уже на месте с натуры, дополняю находками и реже, когда приезжаю домой, дополняю блокнот собственными фотографиями из поездки.

Уже несколько месяцев спустя такую тетрадку очень приятно открыть, пролистать и вспомнить приятные моменты, которые не потерялись, благодаря такому дневнику путешествий.