Какой объектив взять с собой в горы. Как фотографировать горы

Если вас вдруг настиг творческий тупик, закончились новые идеи или просто ищете небольшую подсказку для фотосъемки девушки, то в качестве стартовой шпаргалки можно использовать эскизы, ведь они являются одним из важнейших этапов подготовки к . Чем тщательнее они продуманы, тем более интересные фотографии вы получите в результате фотосъёмки. Многие профессиональные фотографы используют такую методику при подготовке и во время фотосессии. Позы девушек для фотосессии из этой статьи следует использовать как начальные рекомендации, причем лучше всего просмотреть и обсудить предлагаемые ракурсы с вашей моделью, особенно если у нее мало опыта. Таким образом, вам удастся установить психологический контакт с моделью. Во время фотосессии не стесняйтесь спрашивать у модели её мнения, какие позы ей больше нравятся. Это помогает и модели, и фотографу чувствовать себя более уверенно, а в итоге – получить достойные . Будет очень полезным, если перед фотосессией модель продумает, что она хочет увидеть на снимках, что хочет подчеркнуть? Невинность? Сексуальность? Может что-то романтическое? Или какие-то особенные черты характера? Какие варианты поз лучше ей будут удаваться? Следующие позы являются подсказкой не только для модели, но и для фотографа, их можно распечатать или скинуть себе на телефон и носить с собой как шпаргалку, которая поможет вам в трудный момент.

В этой статье к каждой представленной позе подобрана фотография в качестве иллюстрации. Все снимки взяты из интернета (преимущественно с сайта //500px.com), авторские права принадлежат их авторам.

Итак, смотрим: удачные позы девушек для фотосессии.

2. Очень часто при съёмке портретов и модель, и фотограф забывают про положение рук. Однако, может получиться что-нибудь креативное, если вы попросите модель поиграть руками, пробуя разные положения у головы и лица. Главное запомнить одно правило – никаких плоских, напряженных ладоней: кисти должны быть мягкими, гибкими и, желательно, чтобы они не были обращены прямо в кадр ладонью или тылом кисти.

3. Наверное, вы знакомы с таким композиционным правилом, как .

4. Очень милая поза для сидящей модели – со сведенными вместе коленями.

5. Еще одна открытая и притягательная поза – модель лежит на земле. Опуститесь и сделайте кадр практически с уровня земли.

6. И снова вариант для положения лежа: можно попросить модель поиграть с руками – сложить их или спокойно опустить на землю. Прекрасный ракурс для съемки на улице, среди цветов и трав.

7. Самая элементарная поза, но смотрится просто сногсшибательно. Снимать необходимо с нижнего уровня, обходите модель по кругу, делая снимки с разных ракурсов. Модель должна быть расслабленной, можно менять положение рук, кистей, головы.

8. А эта потрясающая поза хорошо подходит для девушек с любой фигурой. Попробуйте разные позиции ног и рук, фокусируйтесь на глазах модели.

9. Милая и игривая поза. Отлично подходит для практически любого интерьера: на постели, в траве или на пляже. Сфотографируйте модель из нижнего положения с фокусировкой на глазах.

10. Замечательный способ продемонстрировать красивую фигуру модели. Отлично подчеркивает силуэт на ярком фоне.

11. Еще одна приветливая поза для сидящей модели. Посадите модель, чтобы одно колено было прижато к груди, а другая нога, также согнутая в колене, лежала на земле. Взгляд направлен в объектив. Попробуйте использовать разные углы съемки для лучшего результата.

12. Отличный способ продемонстрировать всю красоту и пластику тела модели. Можно использовать как позу для силуэта на ярком фоне.

13. Простое и естественное положение с большим количеством возможных вариантов. Пусть модель поэкспериментирует с положением бедер, рук, головы.

14. Простая и в тоже время элегантная поза. Модель повернута немного в бок, руки в задних карманах.

15. Небольшой наклон вперед может ненавязчиво подчеркнуть формы модели. Это выглядит весьма привлекательно и сексуально.

16. Чувственная поза с поднятыми руками выгодно подчеркивает плавные изгибы тела. Хорошо подходит для стройных и подтянутых моделей.

17. Вариантов позирования в полный рост просто бесконечно, данное положение можно взять за начальную точку. Попросите модель легко поворачивать тело, менять положение рук, головы, направление взгляда и т.д.

18. Такая поза выглядит довольно расслабленной. Не забывайте, что можно опираться о стену не только спиной, но и плечом, рукой или бедром.

19. Кадры во весь рост являются довольно специфичным и лучше подходят для высоких, стройных моделей. Вот вам небольшой секрет: тело модели должно напоминать английскую букву S, вес перенесён на одну ногу, руки находятся в расслабленном состоянии.

20. Одна из лучших поз для стройных моделей с огромным количеством возможных вариантов. Чтобы поймать наиболее выгодную позицию, попросите модель медленно менять положение рук и непрерывно изгибать тело.

21. Романтичная, нежная поза. Используйте разные ткани и драпировки. С их помощью можно получить чувственные снимки. Не обязательно обнажать всю спину: зачастую, даже слегка обнаженное плечо создает кокетливое настроение.

22. Удачная поза для фотосессии и отличный ракурс, с которого модель кажется стройнее. Модель стоит боком, подбородок немного опущен вниз, а плечо слегка приподнято. Обратите внимание, что между подбородком и плечом должно оставаться небольшое расстояние.

23. Зачастую обычные позы оказываются наиболее удачными. Модель должна перенести тяжесть тела на одну ногу, а тело при этом изогнуть в S-форму.

24. Модель немного прикасается обеими руками к вертикальной поверхности, например, стене или дереву. Поза подходит для портретного снимка.

25. Если модель наделена красивыми длинными волосами – непременно покажите их в движении. Попросите ее быстро повернуть голову, чтобы волосы развивались. Поэкспериментируйте с выдержкой, чтобы получить чёткие или наоборот, смазанные и подчёркивающие движение кадры.

26. В следующей позе модель сидит на диване или кровати. Если дать девушке чашку кофе, то можно получить тематический снимок (например, девушка замерзла, а теперь отдыхает и греется).

27. Отличная и удобная поза, которая подходит для фотосессии в доме, студии на диване и не только…

28. Красивая поза для модели, сидящей на диване.

29. Превосходный вариант для фотографирования модели, сидящей на земле. Фотограф может снимать с разных ракурсов.

30. В положении сидя можно поэкспериментировать, не стоит ограничивать себя только определенными сюжетными позами.

31. Считается, что при скрещивании ног и рук между людьми создаётся некий психологический барьер, и при фотосъемке это нерекомендательно. Однако это не всегда так. Фотографу стоит попробовать сделать фото, где руки модели скрещены на груди. Это отличная поза для женской фотосессии.

Anton Rostovskiy

32. Не всегда стоит придумывать определённое положение рук. Совершенно нормально оставить их в естественном положении,расслабленными. Тоже самое можно сказать и про ноги. Единственно, помните, что стоя, модель должна переносить вес тела на одну ногу.

33. Еще один пример позы для фото в полный рост, который идеально подходит для фотосессии. Руки девушки, полностью или частично, находятся в карманах.

34. Это поза выигрышна для летней фотосессии. Попросите модель разуться и медленно прогуляться.

35. Руки модели за спиной, необычная, но очень открытая и искренняя поза. Также модель может прислониться к стене.

36. Для достойных официальных портретов подойдет очень простая, и в тоже время, эффектная позиция. Модель стоит немного боком, а лицом повернуто к фотографу, голова немного наклонена набок.

37. Очень гармонично модель будет смотрится в кадре, если обе руки поставить на талию. Поза подходит для поясного портрета и портрета в полный рост.

38. Если поблизости есть какой-нибудь высокий предмет мебели, на который можно облокотиться одной рукой, обязательно используйте его. Это поможет созданию формальной, но в тоже время свободной и располагающей позы.

39. Еще одна удачная поза – присесть на что-нибудь. Хорошо подходит как для съемок в помещении, так и на улице.

40. Пример женственной и выигрышной позы для снимка модели в полный рост.

41. Достаточно сложная поза, в силу того, что нужно передать движение модели. Тем не менее, если всё сделать верно, наградой послужит отличный, элегантный фэшн-снимок.

42. Отличная поза, правда, потребуются определенные настройки камеры: девушка опирается на забор или перила моста. Большая диафрагма обеспечит небольшую глубину резкости и расплывчатый задний план.

43. Великолепная поза, если все сделано с учетом ее особенностей. Правильное расположение рук и ног играют здесь решающую роль. Идеально подходит для любого телосложения. Обратите внимание на то, что съемка должна проводиться из несколько приподнятого положения.

44. Прекрасная поза для интимной фотографии. Хорошо применяется в различных условиях, на кровати, пляже и т.д.

45. Еще одна интересная поза. Ракурс берём с нижней точки. Верхняя часть тела модели немного приподнята, а голова слегка наклонена вниз. Ноги согнуты в коленях вверх, ступни перекрещены.

46. Такая поза – не из самых простых. Следует обратить внимание на несколько вещей: рука, на которую опирается модель, должна быть повернута ладонью от тела, мышцы живота должны быть под контролем, ноги должны быть вытянуты. Поза идеальна для спортивного типа телосложения.

47. Следующая сложная поза требует профессионализма от фотографа. Для успешного конечного результата он должен принимать во внимание положение всех частей тела – головы, рук, талии (не должно быть складок на коже!), бедер и ног.

ОСОБЕННОСТИ ФОТОСЪЕМКИ В ГОРАХ

Как и было обещано в предыдущем номере, мы информируем читателей «Фотодело» о проекте покорения абсолютных вершин континентов и горных массивов Земли русскими путешественниками, в числе которых - Максим Шакиров и Алексей Кузьминых . Именно Алексей Кузьминых дал подробное интервью нашему журналу и в деталях рассказал обо всех нюансах горной фотосъемки.

Фото Алексея Кузьминых

Алексей, как вам пришла мысль встретить Новый Год на горе?
- Да просто мы с друзьями подумали накануне 2001 Нового Года: скучно отмечать такую дату, напившись и упав лицом в «Оливье». Вот придумали затею: встретить Миллениум на высшей точке Европы, на горе Эльбрус, на высоте 5642 метра над уровнем моря! А потом пошло-поехало: 2003 год мы встретили на Килиманджаро - это высшая точка Африки. Минувшая встреча нового 2004 года состоялась на высшей точке Южной Америки (она же высшая точка всего Южного полушария) - горе Аканкагуа в Аргентине (высота 6962 метра). Теперь впереди у нас три самых сложных вершины из семи намеченных, это: массив Винсент -

высшая точка Антарктиды, гора Маккинли - высшая точка Северной Америки, находящаяся на Аляске, и, собственно, сам Эверест!

- «Сняли шапки» перед вами гордые вершины?
- Говоря об этом проекте, важно правильно понимать происходящее - вершину невозможно покорить, на нее можно только подняться! С одной стороны, человек - это часть биосферы, и то, что он запер себя в городе, нелогично с точки зрения природы, поэтому душа просит постоянно куда-то выехать. Хочется побороться с трудностями, достичь гармонии со своим внутренним миром.

Сама по себе встреча Нового Года на вершине - событие не столь распространенное, но такие прецеденты бывали и раньше. Особенно на южных вершинах. Люди часто ходят на Эльбрус в Новый Год, но встречать праздник семь лет подряд на вершинах - такого никогда не было. Мы первые выступили с таким проектом не только в России, но и во всем мире.

- На чем вы снимаете?
- У меня два фотоаппарата - один пленочный, Canon EOS 50, и недавнее приобретение - цифровой зеркальный Canon EOS 1DS.

- А не страшно тащить с собой на вершину такую хрупкую и дорогую технику?
- Конечно, страшно, но я готовлюсь к этому, беру специальные кофры с мягкими бортами и внутренними прокладками. Естественно, если такую сумку бросить с высоты 100 метров, она не защитит содержимого, но если я случайно оступлюсь и кофр упадет на камни с высоты полметра, скорее всего, ничего ужасного не произойдет.

- Как ведет себя фототехника на вершине?

Заострю внимание на том, как вообще подходить к выбору техники для восхождения на вершину . Передо мной стоял выбор - пленочный EOS 50 или цифровой аппарат? Конечно, с «цифровиком» намного удобнее работать - сразу видишь результат съемки. Если кадр вышел неудачный, то сразу можно сделать дубль и подобрать лучшие параметры экспозиции . Но цифровой аппарат нуждается в электричестве. Уходя на вершину с последней станции внизу, где начинается трек, говоришь «до свидания» не только людям, но и электричеству. И чтобы решить проблему с питанием, есть два способа: либо тащить с собой кучу аккумуляторов,

которые, во-первых, стоят дополнительных денег, а во-вторых, достаточно тяжелые (при подъеме каждые сто граммов имеют значение), либо… Либо все же отдать предпочтение старому проверенному пленочному фотоаппарату: это гораздо легче и одной батарейки хватает пленок на пятьдесят.

- Насколько было холодно на вершине?
- Поскольку в Аргентине сейчас лето, холод начинался с предбазового лагеря. Базовый лагерь располагался на высоте 4300 метров. Там температура ночью опускалась градусов на

десять ниже нуля, а днем - градусов 10–15 выше нуля. Так что чем выше мы поднимались, тем холоднее становилось, а на самой вершине минус был постоянный - где-то -15 °С даже днем. Ночью там никто не оставался, поэтому для ночевки мы спускались с вершины в высотные лагеря.

- Опять же выбор в пользу пленки был обусловлен тем, что аккумуляторы на морозе садятся быстрее?
- Да. Мы взяли двадцать пленок - профессиональные Kodak Prophoto, Supra и Portra, чувствительность

На все случаи жизни. Для подстраховки и для теста взяли еще и маленькую цифровую камеру Canon Powershot A70. На случай, если бы основная камера отказала, было бы чем фотографировать. Кроме того, мой бизнес связан с продажей камер, и это был хороший шанс ее протестировать.

- И как они себя вели? Обе снимали?
- Никаких экстремальных ситуаций с отказом камер или их падением в пропасть не произошло, обе камеры снимали в течение всего пути. Фотографии прошли обработку , попали в журналы .

Те, что я даю для публикации в вашем журнале, - с пленки. Пленка по сравнению с Powershot A70 дает большее разрешение, и, конечно, зеркальный фотоаппарат дает гораздо больше возможностей. Длиннофокусная оптика позволяет размывать изображение, использовать различные фильтры, можно использовать широкоугольную оптику, чтобы делать панорамы, и т.д. Хотя на «цифре» мы тоже сделали много дублей. Так что обе камеры вели себя безупречно, несмотря на высоту и холод. Никаких нареканий при работе в экстремальных условиях не было. Были небольшие проблемы с Powershot’ом - камера относится к любительской нише, она долго фокусируется, с ней невозможно производить, например, репортажную съемку. С того момента, как нажимаешь на кнопку, до момента, когда камера делает снимок, проходит полторы-две секунды, а это навсегда упущенный момент!

- Вы причисляете себя к любителям или к профессионалам?
- Это зависит от точки зрения. Профессионал - это тот, кто зарабатывает деньги фотографией или тот, кто освоил профессию и хорошо снимает? Я снимаю для себя, для друзей, для истории. Но по уровню оснащения и подходу к фотографии я стремлюсь к профессионализму.

- Как давно вы снимаете?
- Я купил свой первый пленочный фотоаппарат совершенно случайно, лет пять назад. Это было в Питере, на Невском проспекте - я зашел в какой-то магазин подержанной фототехники, и хорошо подкованный менеджер по продажам (несмотря на то, что я не собирался ничего покупать) продал мне зеркальную камеру Pentax MZ5.
Я благодарен тому продавцу, с тех пор на меня обрушились одновременно две «болезни»: страсть к путешествиям и к фотографии.

- Расскажите о собственных эмоциональных впечатлениях от этих поездок.
- Владимир Высоцкий очень верно сказал в одной из своих песен: «Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятую долю таких красот и чудес». Верно сказал! На все сто процентов. Горы тянут, как магнит. Это невозможно ничем объяснить, но что-то туда влечет вновь и вновь человека, который побывал на вершине хотя бы однажды. С одной стороны, это очень сложно. Восхождение - тяжелая физическая работа. Впрочем, есть горы, комфортные для туристов, например Альпы. Там много дорог, подъемников - практически до самой вершины можно доехать с банкой пепси-колы в руках.
Более сложные места требуют высокой самоотдачи. Например, наше последнее восхождение на Аканкагуа заняло две недели. На две недели мы ушли от цивилизации в те места, где нет электричества, нет тепла - нет ничего. Все несешь с собой: еду, газовые горелки, палатки - как улитка, тащишь весь дом на горбу. И это еще один момент, который доставляет огромное удовольствие. После того как ты преодолеешь все эти трудности и окажешься в месте, где были единицы людей, понимаешь, что видишь те места, которые практически никто не видел, и испытываешь запредельные эмоции!
Запечатлеть все это на фотокамеру и потом показать другим - это своего рода миссия, ты несешь людям то, чего они никогда не видели. Кроме того, горы - это красота, чистый воздух, спортивный образ жизни, романтика странствия! Урбанизация и бизнес забивают голову ненужными вещами, поэтому я для себя раз и навсегда решил, что раз в квартал буду куда-нибудь выезжать.

- Как вы выстраивали композицию, какие объекты съемки заинтересовали?
- Теперь собственно о съемке. Композицию сложно выбирать и сложно прогнозировать. Фотографу нужно натренировать глаз. Идешь по треку и видишь интересную картинку, здесь должно быть некое чутье. Дальше - достаешь технику. Помимо самого фотоаппарата со мной есть стандартная оптика : объектив с переменным фокусным расстоянием 28–70 мм; широкоугольник 24–35 мм; телевик 70–200 мм и 2x-конвертор, делающий 140×400 из 70×200 мм. Это - куча стекла и металла. Ребята, с которыми мы поднимались, крутили пальцем у виска, потому что при восхождении считают каждый грамм. Одна же моя «фотографическая сумка» весит около 8 кг: 4 объектива, фотоаппараты, вспышка, маленький штативчик - он тоже пригодился в условиях вечерней съемки… Конечно, можно было воспользоваться подручными средствами - камнями, но штатив можно ставить куда угодно и больше не задумываться на эту тему. Да, весь этот груз достаточно тяжел, а ведь на мне еще и рюкзак со всем необходимым! Но свое добро руки не тянет… (Улыбается.)

- Итак, о ракурсах…
- Их видно сразу. Остановишься, оцениваешь, насколько ракурс красивый. А иной раз - посмотришь на картинку и понимаешь, что где-то ее уже видел, уже фотографировал. В таких случаях идешь дальше, потому что каждая остановка длится в среднем пять минут: встал, достал фотоаппарат, надел оптику, сфотографировал, сделал несколько дублей, упаковался, оделся и пошел дальше. К тому же ближе к концу дня появляется усталость, некоторые кадры пропускаешь. Конечно, это непростительно для профессионального фотографа, но иногда приходится идти на компромисс с собой.

- Точка съемки, эксперименты с выдержкой?..
- Можно использовать несколько точек съемки, если сразу не кажется, что именно эта точка съемки будет оптимальной. С каждого выбранного места делается несколько дублей. Хотя если условия освещения достаточно ровные, то на пленке ограничиваешься одним дублем; имея пятилетний опыт, уже знаешь, что кадр будет в точности таким, каким задуман. Если условия освещения рваные, есть яркие цвета и тени, то лучше не пожалеть пленки - как минимум сделать эксповилку: недодержка-передержка. Если сюжет, например, текущая вода водопада , то можно поэкспериментировать с выдержкой - «заморозить» воду на короткой выдержке, 1/250, 1/500 - будет видна каждая капелька. А можно сделать большие белые линии, когда никаких капель не видно, и мощь струи предстает во всем великолепии - это получится с рук на 1/45, 1/60. Если же есть возможность поставить штатив, то можно делать выдержку до 1/4 секунды. Иногда на отдельный сюжет может уйти целая пленка.

- Как вы настраивали баланс белого?
- Поскольку слой атмосферы, который находится над нами, с каждым метром приближения к вершине уменьшается, небо постепенно принимает насыщенный ультрасиний цвет. Это безумно красиво - с земли такого никогда не увидишь - синева доходит до черноты! Появляется отдельная задача - фотографируя небо, найти где-нибудь маленькие рваные облачка и сделать из них композицию .
Само по себе ровное небо неинтересно. Но если по нему бегут облака, появляются какие-то лучи, отражения - оно становится интереснейшим объектом для съемки! Для этой цели идеальны фильтры , я использую поляризационный , иногда придающий сумасшедший контраст картинке, - отражения убираются, и небо получается ядовито-синего или черного цвета - вкупе с облаками выходит нечто очень интересное! И все это на фоне горы, покрытой снегом…
У этого приема, впрочем, есть минус: поскольку очень много синего и много снега, отражающего эту синеву, то все фотографии получаются синими по умолчанию. Человеческий глаз отфильтровывает нужные цвета. Скажем, гора видится белой, поскольку наш мозг знает, что снег должен быть белым, а камера видит, что снег синий, поскольку он подсвечен синим небом, и у него будет голубоватый оттенок, особенно это проявляется в тени. В солнечный день на фотографии снег в тени будет не просто голубым, а синим. Все это корректируется розовым фильтром , убирающим в условиях горной съемки синеву, - и получается картинка с «правильными» белыми тонами. Это касается пленки. В случае цифры надо просто выставить баланс белого - по белому листу бумаги или по снегу.

- Есть ли секреты в фотосъемке людей на фоне горных пейзажей?
- Здесь есть две хитрости. В горах яркое освещение (мы не берем пасмурные дни, а говорим о солнечных), которое дает глубокие резкие тени. То есть фотографу надо вставать так, чтобы солнце светило человеку прямо в лицо. Но бывает, что при таком ракурсе вас не устроит задний план. А если хочется сделать портрет на фоне интересной вершины, то солнце, как назло, окажется где-то сбоку или сзади! Самые резкие тени обычно портят фотографию - получается либо голова черная, либо вообще все лицо «проваленное». Избежать этой проблемы можно при помощи вспышки . Тогда хорошо прорабатывается и задний план, освещенный солнцем, и передний, находящийся в тени. Из-за того же яркого освещения, когда на заднем плане еще есть и снег, камера (особенно если там стоит матричный или центровзвешенный замер) видит этот снег как яркое пятно и настраивает экспозицию так, чтобы проработка была средней. В результате человек получается темным пятном на ярком фоне - лица и деталей не видно. Чтобы это исправить, надо делать экспокоррекцию. Поскольку центральный объект на снимке - это человек, то задним фоном можно пренебречь, пусть будет пересвет - рельеф все равно будет виден. Еще можно размазать фон фокусом, все равно будет видно, что там гора, ледник, а главная задача будет выполнена - человек «проработан».

- В какое время суток самое удачное освещение?
- Дневное освещение плоское, сложно найти интересный ракурс. Рано утром очень не хочется вставать и выходить из палатки, но нужно себя заставить, потому что причудливые тени, которые откидывают вершины, палатки и ледники, оказываются самыми интересными. То же самое можно сказать про закатный свет, особенно когда солнце село и отблески от облаков дают неожиданное розовое и оранжевое освещение.
Эти моменты - самые интересные для съемки, но у них же есть и свои сложности. У меня есть один снимок, где я фотографировал отражение ледника в маленьком горном озере. Раннее утро, ледник уже освещен солнцем, а озеро еще в тени. Такой разброс по освещенности ни одна пленка в мире и даже цифровая камера никогда не сможет охватить - это под силу только человеческому глазу! Поэтому приходится чем-то жертвовать, определяться, что для тебя важнее: либо объект в тени, либо объект на свету. Исходя из этого, выстраиваешь экспозицию так, чтобы проработать наиболее интересный объект. Поскольку я фотографировал отражение горной вершины, то оно и в воде было ярким. Я замерил экспозицию по леднику, сделал небольшую передержку - вышел небольшой пересвет, черная густая тень, где видны небольшие детали и вода с яркими бликами отраженного ледника. Итак, здесь я пренебрег деталями в тенях, они ушли в черное и еле заметны, зато получилась великолепная картинка отражения в воде яркого ледника.

- Алексей, судя по всему, вы смотрите на пейзажи с точки зрения художника…
- Да, конечно. Нет смысла снимать картинку только для того, чтобы потом вспомнить, что там было. Нужно фотографировать так, чтобы человек, который никогда не был в этом месте, не знает, где, когда и кем сделана эта фотография, увидев ее, получил какие-то эмоции, чтобы ему захотелось побывать в данном месте, чтобы он прочувствовал эту красоту! К сожалению, многие фотографии, сделанные любительскими камерами и с любительским подходом, годятся только для семейных фотоальбомов. Такие фотографии вызывают эмоции, связанные с конкретным моментом, только у очевидцев. А прочая аудитория остается в недоумении. Поэтому общий совет всем, кто «заболел» светописью: фотография должна быть маленькой историей, концентрированным сюжетом, отражающим целую гамму чувств и настроений, посетивших вас в момент съемки!

Практические советы фотолюбителям при съемке в горах
— Поскольку речь идет об огромных расстояниях (видимость зачастую простирается на несколько десятков километров), то стоит подчеркнуть сам масштаб. Если это перспектива, уходящая вдаль, нужно постараться поставить интересный объект на переднем плане, так, чтобы читалась его фактура, просматривался средний план и перспектива, уходящая вдаль. Вдали может быть гора или озеро, какая-то прямая, ведущая вглубь кадра. Желательно присутствие нескольких объектов: на переднем плане, на среднем плане и вдали, тогда картинка получается целостная - она начнет «играть».
— При фотосъемке скального массива огромного размера рядом нужно обязательно иметь какой-то объект для сравнения. Без привязки к масштабу это все не воспринимается так глобально, как оно есть на самом деле. Огромная гора на фотографии будет восприниматься как небольшой камень… Привязкой вполне может быть человек, стоящий где-нибудь у подножия, дерево, домик - тогда эта гора начинает выступать в своем реальном масштабе.
— При съемке ледников, разломов, трещин бывает сложно угадать со светом - эти объекты очень интересны, но яркий снег слепит, и камера все время пытается выставить очень короткую выдержку, чтобы проработать снег. Поэтому я рекомендую делать эксповилку, если не хотите потерять фактуру ледника, то лучше сделать недодержку, тогда сам снег будет немного сероватым, но структура трещин будет хорошо проработана. А если на леднике много разбросанных камней и хочется воспроизвести их фактуру, то лучше сделать передержку - тогда камень «проработается», а снег уйдет в белизну.
— Фотографирование флоры и фауны в горах - это отдельная большая задача, потому что зверюшки и птички есть не везде и они не такие пуганые, как на городских окраинах. Тем не менее близко к себе животные не подпускают. Поэтому следует запастись хорошим объективом и штативом. Красивая птичка подпускает к себе не ближе чем на три метра, и, чтобы снять ее крупным планом, нужно иметь возможность поставить фокусное расстояние 300–400 мм. Если хорошее солнечное освещение, то можно попытаться удержать камеру в руках, но скорее всего помешает «шевеленка», поэтому нужен штатив. Есть штативы с «шаровой головой», на них камеру можно крутить во всех плоскостях одновременно и фиксировать одним движением ручки - это удобно. Навел на птичку, нажал на взводной курок - щелк, птичка попалась!
— Пару слов о контровом освещении. Например, когда я фотографировал восход над горой. Солнце очень сложно фотографировать, оно практически всегда «забивает» всю остальную картинку - спасает только

Поход в горы – это возможность вдохнуть глоток чистого, освежающего воздуха, почувствовать адреналин в крови, стремительный ветер, развивающий волосы, и теплые солнечные лучи на своей коже. И, конечно, восхититься впечатляющими панорамами горных хребтов и удивительной красотой гор. У всех, кто побывал в горах, возникает непреодолимое желание сфотографировать горные пейзажи и оставить на память прекрасные ощущения от своего увлекательного похода. Фотографиями гор умиляются даже те, кто никогда не видел эти огромные массивы собственными глазами. Однако съемка в горах имеет свою специфику. Фотографии должны передавать всю ту красоту, которую видит фотограф через объектив своей камеры. И здесь приходиться учитывать целый ряд нюансов.

Фотосъемка гор во многом похожа на обычную пейзажную фотографию. Например, касательно того, какое время лучше всего выбрать для съемки. Опытные фотографы-путешественники сходятся на том, что самые красивые фотографии горных вершин и их окрестностей получаются на закате и рассвете, что обусловлено, в первую очередь, мягкостью теней и теплым светом.

В то же время съемка гор имеет и свои особенности, о которых нужно помнить фотографу. Не стоит забывать, что в горах погода меняется очень быстро, и, порой, совершенно непредсказуемо. То же самое касается и изменений условий освещения – они также происходят стремительно, что существенно осложняет работу фотографа. Если в горах облака начинают заслонять солнце, то освещение меняется более заметно, чем в обычных условиях, поскольку слишком велика разница между светом и тенью. Фотограф всегда должен быть готов к непредсказуемой погоде. Необходимая экипировка для фотографа, желающего поснимать в горах – водонепроницаемая, теплая одежда и горные ботинки с нескользкой подошвой.

Воздух в горах становится все более разряженным с повышением высоты. В плане особенностей фотографии это обуславливает наличие очень насыщенного цвета неба – голубого со склонностью к синеве. Подобный цвет возникает в силу высокой доли ультрафиолета в световом спектре. Высокий уровень ультрафиолета на значительных высотах в горах также вызывает появление голубоватой дымки вдали.

В горных условиях становится заметным сильный контраст по освещенности и цветовой температуре между областями, располагающимися в тени и на солнце. Поскольку в разреженном горном воздухе контраст с солнечным светом ярко выражен, то фотографы предпочитают устанавливать экспозицию по хорошо освещенным участкам, а не по теням.

Фотооборудование

Итак, начнем с того, что же понадобится Вам для осуществления фотосъемки в горах, и какие требования предъявляются к используемому фотооборудованию. Что касается фотоаппарата, то совершенно очевидно, что он не должен быть слишком большим и громоздким, чтобы не сильно мешать Вам во время изматывающего горного похода. В то же время обычная «мыльница», пусть и с некоторыми расширенными функциональными возможностями, не подойдет.

В идеале, камера не должна стеснять Ваши движения в сложных горных условиях, при этом обеспечивая все возможности для полноценной съемки. У фотоаппарата должен быть прочный, надежный влагозащищенный корпус, чтобы ему не был страшен никакой мелкий дождь или пыль. Это важно в горных условиях, где, как мы уже выяснили, погода меняется стремительно. Для камеры можно захватить какой-нибудь защитный чехол от дождя.

Объектив для съемки гор обязательно должен обладать возможностью многократного оптического приближения. Ведь в горах не всегда можно свободно перемещаться из одной точки в другую, выбирая наиболее подходящий ракурс. Камера, имеющая хороший зум, расширяет возможности фотографа для съемки интересных объектов на разном расстоянии. В принципе, опытные фотографы используют два типа камер для гор – легкую «дорожную», совершенно не стесняющую движения во время переходов, и «творческую» зеркальную камеру, которая надежно защищена от влаги, пыли и механических повреждений, и предоставляет более широкие возможности для съемки.

Пейзажи снимают преимущественно на широкоугольные объективы, поскольку такая оптика позволяет получать четкие, хорошо сфокусированные кадры, как на переднем, так и на заднем плане. Так же широкоугольный объектив делает объекты на переднем плане больше, а на заднем – меньше, тем самым, создавая ощущение пространства. Для съемки в горных ущельях лучшего всего подойдет короткофокусная широкоугольная оптика, позволяющая охватить всю панораму. Впрочем, если использовать сверхширокоугольный объектив, то он будет значительно удалять задний план, неприятно искажая пространство.

Может пригодиться и длиннофокусная оптика, которая предоставляет возможность снимать удаленные горные вершины и позволяет разместить в кадре сразу несколько разно удаленных объектов. Рекомендуется взять с собой в горы небольшой набор сменных объективов, например, зум-объектив 17-70 мм и телеобъектив 70-200 мм. Вместо зум-объектива можно взять оптику с фиксированным фокусным расстоянием и высокой разрешающей способностью. В частности, будет достаточно 28 мм объектива.

Кроме оптики и камеры, Вам, скорее всего, понадобится штатив. Однако носить с собой штатив во время перемещения в горах – занятие не из легких. Тяжелый и громоздкий штатив, хотя он и будет более устойчивым в условиях сильного ветра, все же лучше оставить дома. Таская такую тяжесть с собой в течение нескольких часов, Вы вряд ли сможете сконцентрироваться на качестве своих снимков. Когда устаешь – фотографии чаще всего получаются плохими. Практика показывает, что в горах каждый грамм на вес золота. Штатив, конечно, нужен, но в идеале он должен быть одновременно устойчивым и легким. Например, можно использовать трехсекционный штатив с универсальной шаровой головкой.

Из дополнительных аксессуаров можно прихватить с собой в горы поляризационный и градиентный фильтры. Поляризационный фильтр помогает делать более красивые снимки неба, а градиентный служит для того, чтобы получить более экспонированные кадры в условиях существенного перепада контраста между небом и землей. Также перед походом в горы стоит проверить наличие пустой флешки в камере и запасной, плюс рекомендуется обзавестись дополнительной аккумуляторной батареей. Две карты памяти и два источника питания – все это крайне необходимо, ведь в горах Вы не сможете найти электрическую розетку или магазин, продающий фото аксессуары.

Определившись с необходимым набором фотооборудования, перейдем непосредственно к специфике съемки в горах. Пожалуй, самый важный момент при съемке в горах – это определение правильной экспозиции. В горных условиях контрастность очень высока, и если стоит яркая солнечная погода, а в кадр попадает снег или насыщенное голубое небо, встроенный экспонометр имеет свойство несколько завышать свои показания, вследствие чего кадр получается слишком темным. Поскольку условия освещения в горах могут меняться очень быстро, лучше использовать не ручной режим съемки, а режим приоритета диафрагмы. Светочувствительность ISO обычно выставляется на минимальный уровень. Если съемка производится со штатива в ясный солнечный день, то рекомендуется снимать в промежутке диафрагм от 8 до 11. В пасмурную же погоду стоит чуть больше открыть диафрагму.

Самый главный вопрос – как замерять экспозицию? Тут фотографы используют различные способы. Например, выбирается самый светлый участок на среднем или ближнем фоне, по которому и замеряется экспозиция. Лучше, конечно, избегать сильноконтрастных фотографий и компоновать кадр таким образом, чтобы освещение оказывалось более-менее однородно. В целом, оптимально проводить экспонирование по какому-либо объекту средней яркости, чтобы получить качественные результаты. Однако при съемке красивых закатов или рассветов в горах имеет смысл определять экспозицию по участку неба, находящемуся примерно на двадцать – двадцать пять градусов выше солнца.

Можно использовать одиночный автофокус с фокусировкой по центру, причем в настройках фотоаппарата нужно указать, чтобы при блокировке фокуса значение экспозиции не изменялось. Это позволяет применять прием с перефокусировкой. Вы наводите центр видоискателя на нужную точку, нажимаете кнопку спуска затвора до середины, после чего смещаете камеру в одной плоскости (не меняя расстояние до объекта), чтобы получить интересную композицию. Далее осуществляете кадрирование по своему вкусу и нажимаете спусковую кнопку до конца. Таким способом можно добиться того, что в кадре резким будет именно тот объект, который Вам нужен, причем экспозиция будет замерена по нему.

Если Вы снимаете без штатива, то для получения резких фотоизображений имеет смысл задействовать систему стабилизации, причем лучше всего ту, которая встроена в объектив. При съемке со штатива вибрации, создаваемые изменением расположения линз в объективе или положения матрицы в корпусе фотоаппарата, могут повлиять на четкость картинки, поэтому в этом случае систему стабилизации лучше отключить. При использовании штатива рекомендуется активировать таймер (автоспуск) на две секунды или позаботиться о пульте дистанционного управления.

Поскольку горы мы чаще всего видим снизу, то, возможно, стоит искать более интересные ракурсы, чем простая съемка у подножья гор или с дороги. Такие снимки вряд ли смогут привлечь внимание зрителя, они обычные и доступны всем. Если Вы хотите создать действительно впечатляющие и интересные снимки гор, то лучше выбирать ракурсы с необычных позиций, например, сверху вниз. Для этого потребуется вскарабкаться на вершину (если это возможно) или подняться как можно выше и сделать снимки параллельно линии горизонта, либо с верхнего ракурса вниз.

В горах чаще используйте контровый свет и силуэты, не забывайте снимать против солнца – зачастую получаются очень яркие, незабываемые кадры. Ищете в горах яркие насыщенные краски, особенно в часы рассвета и заката. Во время любого похода на пути Вам будут часто встречаться объекты, которые, казалось бы, никак не связаны с темой гор. Например, старинные сооружения или современные постройки. Их неплохо было бы также сфотографировать на фоне гор.

Если Вы выбрали какую-либо сцену в горах для съемки, рекомендуется сделать еще несколько дополнительных кадров слева и справа от нее с теми же установками экспозиции – возможно, при обработке снимков Вы сможете сделать более объемную панораму или как минимум добавить своей фотографии пространства по горизонтали. Для масштаба можно использовать человека в кадре, к тому же, это придаст особую достоверность Вашей фотографии.

Отправляясь в горы с фотоаппаратом, не забывайте о своей безопасности. В горах подвернуть ногу или получить какую-либо серьезную травму ничего не стоит. Поэтому перед походом в горы, Вы должны внимательно изучить рельеф того места, куда Вы собрались, погодные условия, наиболее интересные места и подстерегающие опасности. Самый оптимальный вариант – найти проводника, который много лет живет в конкретной местности и знает о ней практически все. С помощью такого опытного человека Вы сможете обеспечить создание наиболее благоприятных условий для своего путешествия и выполнения самой фотосъемки в горах.

Горы - это одно из самых потрясающих чудес природы. Они величественные и могучие. Они всегда разные. Даже одна гора может быть дружелюбной и приветливой и в то же время опасной и дикой. Горой можно любоваться с другой, более высокой горы и тогда ты чувствуешь, что эта гора принадлежит тебе или смотреть на них снизу. В таком случае вся мощь и фундаментальность горы давит на тебя и чарует свей силой.

Правило золотого часа в горах актуально как ни где. За час до рассвета нужно быть готовым к съёмкам, так как именно в это время солнце пробуждает весь мир вокруг вас. Когда солнце взошло, есть только один час до того, как его прямые лучи зальют всё ярким светом и сделают тени жёсткими, а контраст слишком высоким. За час до заката также нужно доставать камеру из сумки. После падения солнца за горизонт на протяжении двух часов нужно успеть сделать все кадры, иначе придётся ждать следующий день.

Как фотографировать в горах?

Самые лучшие кадры получаются при съёмке под таким углом под которым обычно люди не смотрят на гору. Это правило актуально для всех стилей фотографирования.

Итак, про горы. Самые банальные фотографии - это снимки с дороги. Все видят гору с этого ракурса. Если это не живописная дорога, которая завораживает своими изгибами, не нужно её фотографировать. Отойдите с дороги в сторону как можно дальше. Даже если орога будет в кадре, это уже будет не такая обычная фотография. Можно использовать дорогу как ведущую линию, отправляющую взгляд зрителя к горе.

Постарайтесь забраться как можно выше, туда, куда люди обычно не лезут просто так. Фотографируйте сверху вниз. Это будет действительно необычный ракурс.

Для того, чтобы понять, как правильно выбрать ракурс, подумайте о цветах. Мы всегда смотрим на них сверху вниз. Это для нас обыденно и такой ракурс на фотографии не завораживает. Опустите камеру ниже уровня бутонов или на один уровень с ними. Это позволит взглянуть на цветы с такой точки, в которой наши глаза не оказываются никогда, если мы только не лежим на земле, что случается крайне редко. Так же относитесь к снимкам гор. Выберите необычный ракурс.

Чем снимать?

Для создания шедевра не нужна дорогая камера с невероятным объективом. Достаточно самых обыкновенных фотоаппаратов. Вполне подойдут даже зеркалки и беззеркалки начального уровня. Даже на суперзум или компакт можно сделать хорошие кадры, но тут уже будет страдать качество картинки, хотя при нормальном освещении эти камеры рисуют вполне нормальное изображение.

Самое главное в аппаратуре - это умение ей пользоваться. Качество оптики имеет большее значение, чем качество камеры. Сверхширокоугольная оптика в горах не нужна. 28мм будет вполне достаточно. Также для работы будет нужен Телеобъектив. Для комфортной и качественной работы необходим диапазон фокусных расстояний от 100 до 400 мм. С такой оптикой горные хребты будут у вас в руках.

В горах наблюдается большой перепад яркости между небом и землёй. Камера не способна захватить весь динамический диапазон в одном кадре, поэтому нужно снимать с брекетингом экспозиции или с градиентными фильтрами. В горах очень большое количество ультрафиолета, поэтому следует позаботиться не только о коже, но и об ультрафиолетовом фильтре для более точной цветопередачи.

При съёмке близких объектов нужно устанавливать диафрагму примерно на F/11-16. Это позволит уместить в фокусе большое пространство переднего плана. При этом задний план (горы) будут размытыми не смотря на маленькую дырку диафрагмы. Фотографировать желательно со штатива, так как при такой маленькой диафрагме выдержка будет увеличена и есть вероятность появления шевелёнки.

И самый распространённый совет - продумывайте сюжет снимка, следите за формами и линиями в кадре, обращайте внимание на цвет.

Пожалуй, съёмка в горах - одна из самых тяжёлых. Атмосферная обстановка здесь меняется очень быстро. В такой ситуации от вас потребуется высокая оперативность, умение быстро реагировать на изменения окружающей среды и, прежде всего, освещённости.

Снято на Nikon D700 и NIKKOR 24-120 f4

Съёмочный период непродолжителен и приходится на полуденные, наименее благоприятные для этого часы, когда освещение наиболее контрастно. Различие в яркости освещения и теневых участков в горах заметно больше, чем на равнине. Иногда снизить контрастность можно выбрав для съёмки такие участки, где тени подсвечиваются отражённым светом от больших поверхностей, покрытых снегом.

Горный воздух более прозрачен, что связано с малым содержанием в нём пыли и влаги. Атмосферная дымка в горах проявляется слабо, пространство на снимках передаётся плохо. Несколько улучшается передача пространства, когда в кадре на переднем плане есть тёмные предметы. Самые лучшие условия съёмок в горах бывают после дождя или утром при лёгком тумане, когда воздух насыщен влагой.

Какую технику лучше всего брать с собой?

Необходимая техника

Лучшей для съёмок в горах является малоформатная однообъективная зеркальная камера.

Желательно также иметь несколько разнофокусных объективов. Вам обязательно понадобится широкоугольный объектив, например, AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED или AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED . Оптимальным набором можно считать объективы с фокусным расстоянием 28, как AF-S NIKKOR 28 мм f/1,8G , AF Nikkor 28mm f/2.8D , и с фокусным расстоянием 50, как AF-S NIKKOR 50 мм f/1,8G или AF Nikkor 50mm f/1.8D . Телеобъективы используются несколько реже, однако их наличие поможет сделать впечатляющие снимки горных массивов. Лучше всего, если у вас будет возможность использовать телеобъективы типа 70-200, к примеру, AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II или AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR .

Вам непременно понадобится штатив, чтобы избежать эффекта смазывания изображения от дрожания рук. И, кстати, применение противосолнечных бленд в горах обязательно. Будет полезно захватить с собой набор фильтров, таких как ультрафиолетовый фильтр, PL-фильтр и другие. Однако стоит учитывать, что при съёмке гор контрастные цветные фильтры хотя и прорабатывают облака, но делают небо неестественно тёмным и увеличивают и без того высокий контраст предметов.

Технические детали

Определение экспозиции при съёмке в горах имеет ряд особенностей, и для предотвращения существенных ошибок лучше всего делать экспозиционные дубли одного и того же сюжета. Когда в кадре есть тёмные предметы, съёмка с экспозицией, достаточной для проработки деталей этих предметов, приводит к некоторому переэкспонированию далей, что благоприятно сказывается на конечном результате.

Необходимо помнить о том, что компенсация экспозиции может подчеркнуть белизну облаков и снега. Попробуйте менять значение экспозиции при съёмке утренней зари и вечернего заката.

Композиция

Строя композицию горного пейзажа, необходимо заранее подумать о том, что вы хотите передать в кадре. Имейте в виду, что в горном пейзаже почти не используется низкий горизонт, поскольку отдельные вершины и небо не могут передать нужного впечатления от окружающей картины. Снимки же, сделанные общим планом, могут быть перегружены мелкими деталями и восприниматься излишне пёстрыми, маловыразительными.

Съёмка в горах в большинстве случаев ракурсная, очень часто камеру приходится наклонять вверх, или вниз, чтобы включить в кадр необходимый элемент, но при этом возникают перспективные искажения, с которыми необходимо считаться.

Особенности горного пейзажа на снимках передаются значительно лучше при съёмке снизу вверх, а не наоборот. При построении композиции можно оживлять кадр, включая в него фигуры людей, животных, различные постройки. Высокогорные растения также являются замечательным объектом для съёмки.

Помните, есть два способа снимать горные цветы. Один из них - это зафиксировать их скопления, например, поляну с цветами. Другой способ состоит в использовании возможностей макрообъективов. Если вам в горах попались животные, постарайтесь построить кадр так, чтобы составить композицию, в которой будет задействован окружающий пейзаж.

Также следует учитывать, что у каждого вида горного пейзажа свои особенности.

Виды горных пейзажей

С равнины . При съёмке «снизу-вверх» теряется масштаб, и горы получаются фоном. Здесь обязательно нужен интересный передний план.

Низкие горы , высотой до 2 километров. Деревья чаще всего закрывают сцену, но правильно подобранная композиция может дать интересные результаты. Включите в кадр одиночные растения, небольшие группы деревьев на фоне гор.

Средние горы , высотой 2-3,5 километра. Отличная видимость до горизонта в сочетании с лёгкой доступностью этих высот.

Высокие горы , выше 3,5 километров. Обычно здесь снег и лёд никогда не тают, так что фотосъёмка на этих высотах - довольно непростое занятие.

Ущелья . В этих случаях следует выбирать участки с более светлыми скальными породами, хотя и при этом съёмка здесь зачастую возможна только в течение очень короткого промежутка времени при наиболее выгодном положении солнца на небосводе. Косые, скользящие лучи солнечного света, проникающие в ущелье, создают иногда необычные световые эффекты, но, в то же время, существенно повышают интервал яркостей снимаемой сцены. Глубина пространства на снимках передаётся лучше, если дальние планы освещены сильнее ближних.

В следующей части мы расскажем об ошибках, которые часто совершают фотографы при съёмке в горах.
Благодарим за предоставленные иллюстрации