Нюансы при фотографировании объективом 50.1.8. Блог дмитрия евтифеева
Ряд читателей недавно спрашивали об объективе Canon 24 мм EF-S, и как он отличается от объектива 50 мм при фотографировании людей. Учитывая цену, оба варианта хороши, но давайте какие отличия мы получим на практике фотографируя людей. В этой статье я покажу вам несколько различных изображений с теми же моделями, местом и позированием, сделанные на 24 мм и 50 мм. Таким образом вы визуально сможете оценить разницу между этими объективами, а также получить представление, когда применять каждый из них.
Изображение сделано на Canon 60 D и объектив Canon 24 мм EF - S .
Изображение сделано на
Canon
60
D
и объектив 50 мм.
Для целостности все изображения для этой статьи были сделаны на камеру Canon 60D и объективы Canon 24 мм f/2.8 и Canon 50 мм f/1.8. Камера 60D обладает APS-C сенсором (кроп-фактор),поэтому в первую очередь вам нужно умножить фокусное расстояние каждого из объективов на 1.6, чтобы определить их функциональное фокусное расстояние на этой камере (если вы используете Nikon, то это может быть число 1.5x, проверьте инструкцию по эксплуатации). Итак, на камере с кроп-фактором объектив 24 мм работает приблизительно как 38 мм, а 50 мм – как объектив 80 мм. Другими словами, объектив 50 мм прекрасно подойдет для погрудных портретов, в то время, как 24 мм можно использовать для фотографирования людей в контексте окружающей среды. На примере выше вы можете увидеть, что 50 мм дает сжатый снимок двух сестер с размытым задним планом, что удерживает все внимание на их лицах.
Тем не менее, контекст для этой фотосессии также важен, так как она проходила в семейном винограднике, и клиенты хотели, чтобы виноград тоже был виден на заднем плане некоторых фотографий. Как видно выше, виноград действительно не виден на портрете, сделанном с объективом 50 мм, а закрытая диафрагма не дает перспективы виноградника, которую хотели мои клиенты. Поэтому, сделав несколько портретов на 50 мм, я переключилась на объектив 24 мм, чтобы сделать несколько снимков пошире.
Изображение сделано на Canon 60 D и объектив Canon 24 мм EF - S .
Те же девочки, то же место, почти одинаковая поза. Единственная разница в том, что, перейдя на объектив 24 мм, вы можете больше увидеть девочек, а также местность вокруг них. В некоторых случаях вы можете захотеть свести к минимуму область вокруг ваших моделей, тогда 24 мм будет не лучшим выбором. Тем не менее, в данном случае этот объектив позволил выделить на снимках обеих девочек и виноградник.
Дополнительный совет: сьемка родных братьев и сестер на объектив 24 мм позволяет вам лучше показать их разницу в росте, что нравится многим родителям.
Изображение сделано на Canon 60 D и объектив 50 мм.
Другая вещь, которую следует учитывать помимо содержания заднего плана на фотографиях, это его цвет. На изображении выше древесный фон глубокого цвета создает настроение, которое может быть подходящим для музыканта. Тем не менее, самое интересное в том, что общее ощущение изображение меняется, если посмотреть на него с широкого угла обзора 24 мм объектива.
Изображение сделано на Canon 60 D м объектив Canon 24 мм EF - S .
Во втором изображении, хотя оно и сделано в том же месте, настроение и драматизм присутствует в гораздо меньшей степени, чем в первом. Более светлая кладка вокруг двери привносит ощущение баланса, что не было бы достигнуто с объективом 50 мм в этой сцене. По моему опыту такой баланс необходим при конвертировании фотографий в черно-белые.
Как вы видите на изображении слева, светлая кладка вокруг темной двери служит обрамлением объекту и естественным образом переводит ваш взгляд на него. К тому же, повышенный контраст и текстура становятся ключевыми ингредиентами для черно-белой фотографии и делают ее более эстетичной, чем справа.
В целом, могут быть случаи, когда содержание и цвет фона могут определять ваш выбор объектива, но я склоняюсь к использованию обеих, когда это возможно. Вот краткий пример из моей жизни для пояснения, почему оба объектива хороши по собственным причинам. Недавно я фотографировала своих девочек в костюмах для Хэллоуина. Я начала с 50 мм, так как это мой любимый.
Изображение сделано на Canon 60 D и объектив 50 мм.
Мне нравится эта фотография девочек (выше) – объектив 50 мм действительно позволяет вам рассмотреть их лица и выражение, а боке при f/1.8 буквально смягчает стройку на заднем плане изображения. Однако, близкая обрезка также означает, что видна только небольшая часть их костюмов.
Поэтому я поставила объектив 24 мм, чтобы сделать фотографию моих маленьких обезьянки и льва во весь рост (ниже). Теперь их можно рассмотреть с ног до головы. Я могу увидеть маленькие лапы костюма обезьяны, которые пугали мою младшую дочь так, что она попросила сестру поменяться с ней. Я могу увидеть их разницу в росте. Я могу увидеть черные туфли, которыми так гордится моя старшая дочь и одевает их по любому случаю, который она считает относительно «праздничным». Это те вещи, на которые я хочу оглядываться и вспоминать. Мне нравятся обе фотографии по разным причинам, и я рада, что они у меня есть благодаря моим верным объективам.
Изображение сделано на Canon 60 D м объектив Canon 24 мм EF - S .
Я надеюсь, что вы получили хорошее представление о том, как отличаются эти два фокусных расстояния, когда вы фотографируете людей.
Не можете понять, почему ваши снимки недостаточно резкие? Как-то слышали, что люди говорят о «фиксах», но не понимаете, что в них вообще такого? Эта статья поможет вам узнать все об объективах с фиксированным фокусным расстоянием, и о том, как они соотносятся с зум-объективами. Также, вы ознакомитесь с несколькими техниками для получения удивительно резких, четких фотографий.
1. Zoom, Zoom, Zoom
Когда мое увлечение фотографией только начиналось, я был приверженцем зума-зума-зума. У каждого был такой объектив, и считалось, что это то, что должно быть у любого фотографа. Я изучал кинопроизводство, и все, что я слышал о получении изображения лучшего вида - отдалите и приблизьте. Я посещал занятия по фотографии на протяжении долгих лет и думал, что знаю уже все, что можно знать по этой теме.
Когда я впервые открыл для себя понятие объектива с фиксированным фокусным расстоянием 50мм, мой мир перевернулся с ног на голову. Я не понимал, как я сдерживал себя и какие упускал возможности. Я лазил в интернете, проводя исследования и ища вдохновение, и удивлялся, почему у всех остальных фотографии выглядят более резкими.
2. Знакомство с фиксом 50 мм
Я думал, что залог успеха снимков - хорошая композиция и хорошее освещение, но мои кадры все равно не дотягивали до работ других фотографов. Однажды мы с подругой говорили о фотографических техниках, и она сказала, что в арсенале фотографа обязательно должен присутствовать фикс. Она сама приобрела фикс 50мм с максимальной диафрагмой 1.8, и не могла на него нарадоваться.
Я был настроен довольно скептически, когда впервые это услышал, но решил испытать его сам. На следующий день я позвонил ей и сказал: «Я хочу занять твой «полтинник» и посмотреть, стоит ли он твоих похвал». Я накрутил его на камеру и следующие несколько часов просто искал, что бы еще можно было бы сфотографировать в моей комнате. Это было потрясающе. Я мог снимать самые необычные штуки, а картинка все равно выглядела милой и резкой. Мои глаза были открыты любым возможностям.
А насколько больше света проходило в камеру на диафрагме f1.8. Мой сосед по комнате спал, так что я не мог включить какое бы то ни было освещение, но обнаружил, что даже со слабым светом, просачивающимся в окно, изображения получаются выдающимися.
3. Фикс vs. Zoom
Большинство людей сегодня боятся слова «фикс», означающего, что объектив произведен с определенным фокусным расстоянием, которое нельзя изменить и использовать зум. Мы слишком привыкли к работе с зум-объективом.
Да, зум-объектив более универсален, когда вы пытаетесь поймать репортажный кадр. Его можно быстро настраивать на разные значения фокусного расстояния в целях быстрой съемки нескольких композиций, но у этого есть и минусы. Некоторые недостатки использования зум-объектива:
- Недостаток резкости
- Трудности в получении маленькой глубины резкости
- В условиях слабого освещения практически невозможно снимать без ущерба качеству изображения за счет увеличения ISO
4. Расценки на быстрые объективы
Для съемки в помещении и поздно вечером вам нужен будет «быстрый объектив». Понятие «быстроты» в данном случае относится к максимальному раскрытию диафрагмы, на которое способен ваш объектив (чем шире диафрагма, тем больше света пропускает объектив). Быстрые объективы дают вам огромное преимущество в ситуации, когда вам нужно снимать на короткой выдержке в условиях слабого освещения. За высококачественный зум-объектив с хорошей апертурой вы заплатите около 2 тысяч долларов (за Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor Wide Angle Zoom Lens), или же чуть больше 24 сотен долларов (за Nikon 70-200mm f/2.8G ED VR II AF-S NIKKOR Lens).
Эти зум-объективы будут немного более полезны в условиях слабого освещения, чем ваш стандартный зум, который обычно открывается только до 3.5-5.6, потому что у них максимальное значение диафрагмы 2.8.
Сравните цены на быстрый зум-объектив и быстрый фикс. Фикс Nikon 50mm f/1.4G SIC SW Prime Nikkor Lens можно найти чуть больше, чем за 500 долларов, или же вы можете приобрести Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor Lens практически за 100 долларов!
Разница в цене потрясает. Хотя благодаря новым технологиям в последнее десятилетие выпускаются великолепные зум-объективы, было бы стыдно не иметь под рукой фикс, когда вам это нужно. Особенно если вы можете приобрести его за гораздо меньшие деньги, чем быстрый зум-объектив.
5. Лучшая резкость и глубина резкости
Вы действительно не поймете, что такое по-настоящему резкое изображение, пока не снимете кадр фиксом. То, как сделаны зум-объективы (больше подвижных частей) приводит к тому, что они имеют больше колебаний или возможностей для колебаний.
Фиксы, с другой стороны, настроены на определенное фокусное расстояние (нет движущихся частей, помимо фокусировочного кольца) и могут позволить себе такую роскошь, как широкая диафрагма. Имея большую диафрагму, вы получаете двойную выгоду. Во-первых, вы сможете зафиксировать больше света без ущерба выдержке, а во-вторых, более широкая диафрагма подразумевает меньшую глубину резкости, что позволит вам изолировать ваш объект, отделяя его от фона.
6. ISO и резкость
Понятие ISO относится к чувствительности пленки или сенсора к свету. Многие люди могут не подозревать, что ISO играет большую роль в вопросе резкости изображения.
На низких ISO (медленная пленка) мы получаем приятную ясную и четкую картинку, но для этого требуется больше света. С другой стороны, высокие ISO (быстрая пленка) более чувствительны к свету. Им не нужно так много света, но вы расплачиваетесь за это «зернистыми» фотографиями.
Сегодня цифровые зеркальные камеры сделали огромный шаг вперед в отношении шума на кадре, хотя оспаривать преимущества съемки на низких ISO по-прежнему трудно. Ниже представлены два кадра, снятые на разных ISO. Первый - на 200 ISO с диафрагмой 1.8, а второй - на 3200 ISO с диафрагмой 1.8.
Как вы можете судить по этим снимкам, заметны серьезные потери в качестве при съемке на высоких ISO. С фиксами необходимость ими пользоваться возникает реже, и, опять же, это способствует получению более резких и высококачественных кадров.
7. Что работает против вас
Люди иногда забывают, что наличие хорошего оборудования еще не гарантирует получение хороших снимков. Конечно, чем лучше техника, тем обычно проще сделать достойные кадры - но иногда дело не в этом. Понимание того, почему ваше оборудование работает так, а не иначе, гораздо важнее. Вот несколько советов для получения фотографий с резким хорошим фокусом:
- Используйте достаточно короткую выдержку, чтобы уменьшить размытие от движения.
- Облокотитесь рукой на что-нибудь устойчивое типа стены или дерева. Если это не помогло, прижмите локоть к боку.
- Затаите дыхание, пока снимаете кадр.
- Используйте функцию серийной съемки, чтобы увеличить шансы получения одного идеального кадра.
- Используйте мешок с песком или специальную подушку, наполненную полистиролом, в качестве опоры для камеры.
- Если это удобно, используйте штатив, чтобы придать камере абсолютную устойчивость.
- Используйте тросик, чтобы во время срабатывания затвора не тряхнуть камеру.
- Если вы используете штатив, отключите VR или IS (обозначение стабилизатора у Nikon и Canon соответственно).
8. Заключение
В общем случае фиксы более резкие, чем зумы, у них лучше боке (то, как объектив размывает зоны вне фокуса), и они позволяют работать на более широких диафрагмах. Я также ценю то, что точно знаю, как себя поведет объектив, так что могу в зависимости от этого что-то планировать.
Хотя зум-объективы более универсальны, я предпочитаю объективы с фиксированным фокусным расстоянием, которые заставляют меня внимательнее относиться к каждому кадру.
Естественно, каждый объектив в вашем арсенале предназначен для своей цели. Поймите, что вам нужно и какой тип объектива подойдет для вашей работы, и приобретите экземпляр самого лучшего качества из тех, что можете себе позволить. Мне так нравится мой фикс 50мм, что я не снимал его с тех пор, как накрутил на камеру.
Я беседовал со многими фотографами, и они пришли к тем же выводам; фикс должен быть в сумке у фотографа. Они недорогие, позволяют получать чистые, резкие фотографии и прекрасно работают в условиях низкого освещения, без необходимости прибегать к высоким ISO.
Объектив - важнейший элемент любой фотокамеры. А фокусное расстояние - важнейшая характеристика объектива. Однако у начинающих фотографов-любителей с этой характеристикой наблюдается полная неразбериха. Они не могут понять: вот, например, объектив с фокусным расстоянием 24-70 мм на полноматричном фотоаппарате - это хорошо или плохо? А 15-44 мм на "кропнутой" зеркалке - это нормально или маловато? А 7,1-28,4 мм на "мыльнице" - это совсем мало или все же можно жить? Ну так давайте разберемся, что такое вообще фокусное расстояние объектива и что означают его различные значения. Объектив - это система, состоящая из нескольких линз. Изображение снимаемого объекта попадает в объектив, преломляется там и сводится в одну точку на определенном расстоянии от задней части объектива. Эта точка называется фокусом (точкой фокусировки), а расстояние от фокуса до линзы (системы линз) называется фокусным расстоянием .
Теперь о том, что чисто
практически означают те или иные
значения фокусных расстояний.
Первоначально условимся о том,
что мы говорим сейчас об объективе,
предназначенном для съемки на
полноматричный фотоаппарат (в этой
статье мы говорили о том, что такое "полная
матрица").
Давайте чисто практически
посмотрим, чем отличаются кадры,
сделанные с тем или иным фокусным
расстоянием. Снимаем с одной точки и
меняем фокусные расстояния от 24 до 200
мм.
Фокусное расстояние 24 мм.
Фокусное расстояние 35 мм.
Фокусное расстояние 50 мм.
Фокусное расстояние 70 мм.
Фокусное расстояние 100 мм.
Фокусное расстояние 135 мм.
Фокусное расстояние 200 мм.
Очевидно, что чем меньше
фокусное расстояние, тем больше
помещается в кадр, а чем больше фокусное
расстояние - тем ближе объектив
приближает удаленные предметы.
Маленькие фокусные расстояния
используются для съемки всяких видов:
пейзажи, архитектура, большие группы
людей. Большие фокусные расстояния
используются для съемки, например,
животных и птиц, для спортивной съемки,
когда нужно поймать крупным планом
какой-нибудь эффектный кадр.
Фокусное расстояние в 50 мм
примерно соответствует углу обзора
человеческого глаза (46°).
Объективы с фокусным
расстоянием менее 35 мм называются
широкоугольными. С их помощью удобно
снимать природу и архитектуру, однако
следует иметь в виду, что чем шире угол (меньше
фокусное расстояние), тем большие
искажения, вызванные законами оптики,
будут присутствовать на снимках.
Например, если вы снимаете высотные дома
на объектив с фокусным расстоянием в 24
мм, то ближе к краям кадра справа и слева
здания будут выглядеть наклоненными -
вот пример.
Объективы с фокусным
расстоянием менее 20 мм называются
сверхширокоугольными, и они очень
сильно искажают изображение. (Там есть
еще отдельный вид объективов с эффектом "рыбьего глаза").Вот пример фотографии (отсюда),
снятой широкоугольником "рыбий глаз"
с фокусным
расстоянием 8 мм.
Объективы с большим фокусным
расстоянием называются "длиннофокусниками",
а с очень большим - "телеобъективами".
Вообще, классификация там
примерно следующая:
Объективы бывают с
фиксированным фокусным расстоянием (так
называемые "фиксы") и с переменным
фокусным расстоянием (так называемые
"зумы" от слова zoom
, приближать).
Как правило, объективы с
фиксированным фокусным расстоянием
снимают лучше (и стоят дешевле), чем зум,
выставленный на такое же фокусное
расстояние. То есть, например, в общем
случае широкоугольник на 24 мм будет
давать лучше качество, чем зум 24-70 мм,
выставленный на 24 мм. (Там бывают
исключения, но мы в эти дебри сейчас
лезть не будем.)
И вот теперь мы подошли к очень
важному вопросу. А что же за такой
странный диапазон фокусных расстояний у
моего Fujifilm X20, можете спросить вы? Там
написано 7,1-28,4 мм. Это как -
супермегаэкстраширокоугольник?
Нет. Дело в том, что когда мы
говорим о фотоаппаратах с кропнутой
матрицей, там физическое фокусное
расстояние объектива не меняется (оно не
может меняться), однако так как в кадр на
кропе помещается заметно меньше,
получается, что "угол зрения"
объектива сужается, а соответственно,
для данной матрицы фокусное расстояние
будет как бы другим. Именно "как бы
другим", потому что если у объектива
фокусное расстояние 50 мм, физически оно
таким и останется на любых матрицах. Но
кадры будут разные.
Сейчас поясню. Предположим, у
нас есть объектив с фокусным
расстоянием в 50 мм. Он формирует круглое
изображение, которое, накладываясь на
полноразмерную матрицу, дает нам полный
кадр - вон он, отмечен на иллюстрации.
Ставим тот же объектив на
фотоаппарат с кропнутой матрицей -
например, с кроп-фактором 2. Как у нас
будет выглядеть кадр, сделанный тем же
объективом? Он будет выглядеть в
границах синего прямоугольника на
иллюстрации. То есть меньше. А меньше -
объект будет ближе, поэтому получается
что при съемке на объектив с фокусным
расстоянием в 50 мм на фотоаппарат с
матрицей кроп-фактора 2 фокусное
расстояние будет эквивалентно съемке на
объектив в 100 мм (50 мм, умноженные на кроп-фактор)
на фотоаппарат с полноразмерной
матрицей.
Проблема в том, что на
объективах кропнутых фотокамер обычно
указывают именно физическое фокусное
расстояние объектива. И чтобы понять,
что вообще означают эти цифры, надо
указанное фокусное расстояние умножить
на размер кропа - тогда вы получите цифры
фокусного расстояния (расстояний - для
зума) в эквиваленте полноматричного
фотоаппарата (матрицы 35мм) и станете
понимать, какой диапазон фокусных
расстояний присутствует в данном
фотоаппарате.
Пример. Камера Fujifilm Finepix X20,
диапазон зума - 7,1-28,4 мм. Кроп-фактор у
матрицы этой камеры - 3,93. Так что
умножаем 7,1 на 3,93 и 28,4 на 3,93 - получаем
диапазон (округляя) 28-112 мм в 35-миллиметровом
эквиваленте. В общем, самый обычный
диапазон для цифровой камеры.
Второй пример. Любительская
зеркалка с китовым объективом. На
объективе указан диапазон 18-55 мм. Кроп-фактор
матрицы - 1,6. Перемножаем - получаем 29-88 мм.
Диапазончик очень так себе, но
пользоваться можно.
Таким образом, чтобы четко себе
представлять, какие именно фокусные
расстояния доступны в вашем
фотоаппарате (или в фотокамере, которую
вы собираетесь покупать), нужно
указанные на объективе цифры диапазона
фокусных перемножить на кроп-фактор -
так вы получите данные о
фокусных расстояниях в 35-мм эквиваленте,
который вам будет вполне понятен.
Понятно, что для полноформатных
камер с их "родными" объективами
никакие пересчеты делать не нужно.
Кстати, иногда для удобства
пользователей производители пишут на
несменных объективах камер и их
физическое фокусное расстояние, и его
эквивалент для 35 мм - вот как, например, у
камеры Sony RX10, где физический диапазон -
8,8-73,3, а на установленном кропе 2,7
получается прекрасный диапазон 24-200 мм:
от хорошего широкоугольника до очень
приличного телеобъектива.
Объективы 50mm от Canon
– самый младший полтинник «Кэнон». Этот 50-миллиметровый объектив часто покупают новички из-за его дешевизны. В принципе, это одна из самых доступных линз, позволяющая получить на фотографии приемлемое «боке». То есть, объектив часто используется начинающими фотографами для размытия заднего плана при съемке портретов. Так что, если в средствах вы стеснены, а побаловаться с «боке» хочется – это стекло может стать неплохим вариантом для вас.
– более интересный вариант. Тут уже мы имеет диафрагму 1.4. Сам объектив также заметно надежнее предыдущего. Это стекло нет особого смысла брать неподготовленному фотографу. А вот если вы решили (например, после работы с предыдущим объективом), что 50mm – это именно то фокусное расстояние, которое вам нужно, то Canon 50mm f/1.4 может стать подходящим вариантом для вас.
, полтинник со светосилой 1.2 – мечта многих фотографов. Это «элька», объектив серии L, с красным кольцом, которое говорит о профессиональной принадлежности этого стекла. Его хотят заполучить многие, но далеко не все могут себе позволить купить этот объектив, ведь его цена около 50 тысяч рублей. Между тем, этот полтинник весит больше полкило, а его невероятная светосила 1.2 недостижима для конкурентов (Nikon, Sigma).
. Да, этот объектив существует. Он уже не производится, но про него мне всё равно хочется сказать пару слов. До этого мы уже рассказали про 3 современных объектива Canon, именно из них вам стоит выбирать, если есть такая потребность. Этот объектив – легенда с непревзойденной светосилой f/1.0. Canon более никогда не производило объективов с такой диафрагмой! Весит он почти килограмм. Его начали выпускать аж в 1989 году. Но, по всей видимости, производство прекратили из-за нерентабельности. Этот объектив стоил кучу денег. Сейчас на ebay вы можете его приобрести. Цена вопроса около 200 тысяч рублей. Целесообразно? Нет. Стоит покупать? Не стоит. Крутой ли он? Очень крутой.
Объективы 50mm от Nikon
У Nikon парк оптики несколько шире. Компания не спешит сворачивать производство старых стёкол, по причине их востребованности у покупателей.
– самый дешевый автофокусный «полтос» Nikon. Правда, проблема в том, что автоматическая фокусировка будет на нем работать только при использовании тушек с «отверткой» (Nikon D90, D7000, D300, D600 и других). В остальном же, это достаточно старое стекло, со свойственными ему проблемами, вроде недостаточной резкости и точности фокусировки на открытой диафрагме. Но в качестве дешевого варианта для получения «боке» он вполне годится.
– по соотношению цена/качество это лучший полтинник, по моему скромному мнению. Стоит он немного, но при этом он резкий и достаточно точный на открытой диафрагме. Если вы выбираете свой первый полтинник, то я бы рекомендовал взять именно его. Nikon 50mm f/1.8G подходит для всех современных зеркальных фотоаппаратов Nikon без исключения. Мотор фокусировки встроен в тушку объектива и потребности в «отвертке» нет.
– лично для меня было мучительным владение этим объективом. Свои мысли по поводу этого стекла я достаточно подробно описал в обзоре . Этот полтинник аналогичен объективу Nikon 50mm f/1.8D AF, но имеет более надежную конструкцию и большую светосилу. В остальном проблемы у него те же: отсутствие мотора, промахи на открытой диафрагме и недостаточная резкость. Объектив старый, брать его на современную камеру я бы не рекомендовал.
– более «светлая» версия объектива f/1.8G AF-S. В целом, объектив имеет более интересное боке ввиду своей светосилы. Многие жалуются на автофокус этого стекла. Также бытует мнение, что версия с диафрагмой 1.8 лучше. На самом деле, если объектив исправен, то, конечно, он будет лучше, чем 1.8G. Но ведь и стоит он в 2 раза дороже. Поэтому покупать новичкам его не стоит: вряд ли вы почувствуете разницу.
– «Никон» не давала покоя слава Canon 50mm L, и они решили выпустить свой профессиональный «околополтинник». Этот объектив продается за безумные деньги, гораздо дороже более светлого аналога от Canon. Это самый новый объектив компании. Удивительным стало то, что характеристики этого стекла не стали выдающимися. Разрешающая способность у него средняя, светосила такая же, как у 50mm f/1.4, резкость также на этом уровне. За что в этом случае компания просит столь солидную сумму, думаю, мало, кто понял.
Объективы 50mm от Sigma, Carl Zeiss и других производителей
Сторонние производители сегодня выпускают очень качественные объективы, которые зачастую бывают лучше родных. О самых популярных и интересных объективах мы сейчас поговорим. Рассматриваемые объективы подходят для Canon и Nikon – при покупке просто нужно смотреть, какой байонет у объектива.
– это аналог никоновского 50mm f/1.4G AF-S. Это касается и цены, и характеристик. Отличия есть в рисунке («боке» в том числе), и в габаритах – Sigma весит полкило, чем приближается скорее к «эльке» Canon, чем к указанному выше объективу Nikon. Вообще, качество этой Sigma держится на высоком уровне.
– а это новейший полтинник Sigma серии Art. Выдающееся стекло, такое же, как и Sigma 35mm Art . По оптическим показателем оно далеко впереди своего предшественника (50mm f/1.4 EX DG HSM). Как, в общем-то, и по цене. Стоимость данного объектива около 35 тысяч рублей на момент написания статьи, что больше чем в два раза превосходит цену предыдущей модели. Что касается его плюсов: оно резкое, оно сделано из качественных материалов, у него новая система фокусировки и потрясающая разрешающая способность, позволяющая фотографировать без проблем на современных многопиксельных фотоаппаратах.
– мануальный полтинник от Carl Zeiss. По цене сравним с Sigma 50mm Art. Но смысла в нем особого нет –у него нет автофокуса и по оптике он, всё-таки, проигрывает. Исключительно для поклонников Carl Zeiss и неспешной съемки.
– а это самый новый мануальный объектив от Carl Zeiss. Есть такой же, но на 85mm. Что касается этого 55mm объектива, то он также безумно крут и имеет лучшие оптические свойства из всего, что можно купить на систему Canon и Nikon. Да, есть объективы светлее. Но по всем остальным параметрам он рвет конкурентов в клочья. Сравниться с ним может разве что Sigma 50mm Art, о которой мы говорили выше. Итак, вот что нужно знать вам про это стекло: у него нет автофокуса, у него потрясающие оптические характеристики, а его цена где-то на уровне облаков. Сегодня за него просят 176 тысяч рублей. В общем, это стёклышко не для простых смертных, а для очень обеспеченных ценителей качества.
Helios 44 (Гелиос 44)
– в самом первом видеообзоре я немного рассказал про этот объектив. Это «околополтинник» на 58mm со светосилой f/2.0. У него нет автофокуса, и даже подключить к фотоаппарату Nikon или Canon его можно только через переходник. Вообще, я тут такие стекла стараюсь не рассматривать, но делаю исключение ввиду крайней популярности данного объектива. А популярность Гелиоса 44 связана исключительно с его ценой – стоит он 800 рублей.
Какой 50mm объектив выбрать?
Вот мы плавно и подошли к моменту, когда нужно сделать какие-то выводы. Объективов очень много, у каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Я постарался кратко рассказать вам о каждом объективе, не скрывая своих предпочтений. Рассмотренные полтинники стоят разных денег, поэтому нужно сначала определиться с бюджетом покупки. Если есть какие-то конкретные вопросы, можете задавать их в комментариях, я постараюсь ответить. А пока на этом всё, удачного выбора!
Материалы— это один из самых важных параметров объектива. Фокусное расстояние объектива показывает, на сколько ‘далеко’ или ‘близко’ (широко) может ‘видеть’ объектив.
Фокусное расстояние объективов — статья от Радоживы
Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах, сантиметрах и метрах. Например, обозначение объектива говорит о том, что фокусное расстояние у него фиксированное и составляет 85 миллиметров. А обозначение говорит о том, что фокусное расстояние у объектива может изменяться от 28 миллиметров до 200 миллиметров. Объективы, у которых фокусное расстояние может изменяться, называют зум объективама (zoom lens, вариообъектив). Кратность зума рассчитываетс я делением большего числа на меньшее, в данном примере 200мм\28мм=7 раз.
Обычно, чем больше фокусное расстояние объектива, тем больше сами размеры объектива, особенно его длина.
Фокусное расстояние — это первое, на что нужно обращать внимание при выборе объектива. Именно оно показывает, какой угол обзора будет захватывать камера при работе с тем или иным объективом.
Внимание: фокусное расстояние объектива — это физическая величина самого объектива, она не изменяется и не зависит от типа камеры , на которой используется объектив. Но для кропнутых камер и для камер с разными физическими размерами матриц придумали параметр ЭФР (Эквивалентное фокусное расстояние) , он показывает реальный угол обзора для 35мм пленки, который получается при использовании того или иного объектива на камерах с разными размерами матриц. Более детально в разделе .
Вот пример того, как изменяется пространство, которое может охватить камера при использовании объективов с разным фокусным расстоянием.
Для примеров я использовал камеру , установленную на штатив. Все фото сняты на F/5.6, использовались следующие объективы:
- 17мм, 24мм —
- 35мм —
- 50мм —
- 70мм, 100мм, 200мм, 300мм —
- 85мм —
- 135мм —
Часто говорят, что у фотографа должен быть набор объективов, который покрывает нужный диапазон фокусных расстояний и таким образом охватывает все возможные ситуации в работе фотографа. Одним из самых классических наборов для полнокадровых камер можно считать: 14-24мм, 24-70мм, 70-200мм, 200-400мм. Для кропнутых камер обычно хороший набор состоит из объективов 11-16мм, 16-50мм, 50-135мм. За покрытием всего диапазона фокусных расстояний не стоит гоняться, можно спокойно обойтись вообще одним объективом. Разделение на разные типы объективов можете найти .
Личный опыт:
Выводы:
Выбор объектива, в первую очередь, влечет за собой определение нужного диапазона фокусных расстояний. Фокусное расстояние показывает как широко или узко ‘видит’ объектив. Фокусное расстояние очень сильно влияет и на перспективу изображения.
