Как правильно фотографировать с внешней вспышкой. Как выбрать внешнюю фотовспышку - советы новичкам

При съемки со вспышкой типа "горячий башмак" есть кое-какие основные правила. Как мне правильно настроить параметры вспышки? Как режимы TTL влиют на фото? Что такое синхронизация вспышки и, что еще важнее, в чем разница между синхронизацией на первой и второй шторках? Где выставлять значения вспышки? Что такое флеш-зум? Все эти и другие вопросы найдут ответы в этой статье.

Режимы работы вспышки.

При работе с горячим башмаком в ручном режиме вы, в основном, устанавливаете питание вспышки. Большинство вспышек позволяют выставлять максимальную или минимальную мощность или что-то среднее между ними. Как и камеры, у вспышки есть режимы. Это касается мощности и измеряется в частичных величинах: 1(или полная), 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 и так далее. Проще говоря - полная мощность, половина, четверть и в том же духе. Перемещение на один шаг по этой шкале (от полной мощности до половины, от половины до четверти) - это одно переключение. Так же, как в настройках экспозиции, выдержки или диафрагмы.

В зависимости от вашей конкретной вспышки, от ее модели или марки, можно выставить половину или даже треть, как в настройках выдержки или диафрагмой. На некоторых вспышках мощность устанавливается непосредственно на вспышке и отображается на ее ЖК-дисплее.

Другие вспышки, особенно небольшие, могут быть настроены только через меню камеры, так как они полностью контролируются датчиками. Правильная настройка вспышки, совместимой с вашей камерой, может сделать вашу фото-жизнь намного проще. Речь идет не только о дополнительном удобстве, но и о расширенной функциональности.

При изменении значений мощности вспышки важно помнить, что вы тем самым не меняете количество света, которое испускает вспышка. Количество света всегда одинаково. При снижении мощности вы на самом деле изменяете только продолжительность излучения этого света. Так, увеличение мощности приведет к тому, что вспышка будет гореть чуть дольше.

Другой факт в том, что количество света на полной мощности разное у разных торговых марок и моделей, и диапазон настроек питания между максимумом и минимумом тоже разный. Например, Canon 580 EX куда мощнее, чем Canon 430 EX, и предлагает ряд параметров питания вплоть до значения 1/128, в то время как 430-ая останавливается на 1/64.

Для вспышки Canon, E-TTL расшифровывается как "оценочное измерение через объектив). При установки вспышки в режим ETTL, вспышка излучает свет на самом деле еще до съемки. Это предварительная вспышка. Измеренное количество света возвращается через объектив и сравнивает его с исходным количеством, излучаемым от камеры до объекта. На основании этих двух критериев, камера расчитывает какой уровень питания вспышки нужно установить, чтобы снять соответствующую экспозицию.

Следующие изображения показывают два различных режима работы вспышки. В первом - вспышка установлена в ручном режиме на 1/2 мощности. Во втором - ETTL-режим, а это означает, что камера автоматически установит нужную мощность в соответствии с данным освещением.

Помните, в ручном режиме за все огрехи отвечаете вы сами. Это значит, что какую вы мощность вспышки установите, такая она и будет от одного снимка к другому, пока вы сами, собственноручно, не измените ее значения. В режиме TTL камера работает со вспышкой для определения мощности, необходимой для конкретного сюжета, и, если нужно, меняет эти значения. Таким образом, если меняется расстояние до объекта или освещение, вспышка обнаружит это, и камера изменит ее параметры.

Синхронизация вспышки

Сихронизация вспышки изначально зависела от скорости затвора, при которой и камера, и вспышка могут функционировать нормально. Добиться этого было довольно сложно. Теперь синхронизация вспышки больше относится к тому, как вспышка работает по отношению к вашей экспозиции. Лучше всего это продемонстрировать, представив длительную работу, около 6 секунд. Вспышка можнт работать сразу при раскрытой диафрагме или перед второй шторкой, когда затвор начинает закрываться. Для первой шторки синхронизация произойдет в момент открытия затвора. Для второй - в момент активации вспышки.

Оба способа хороши и создают определенный эффект в конечном изображении.

Если ваш объект и камера неподвижны, то не будет иметь значения момент вспышки. Если есть движение, то со вспышкой в первом режиме будет освещен объект и запечатлен в той точке, когда затвор открыт полностью, а затем окружающий свет будет освещать любоей движение, происходящее в остальной части экспозиции.

Во втором режиме вы сможете записывать движение до того момента, как вторая шторка полностью закроется, и объект будет запечатлен, освещенный вспышкой. Так, вы можете получить на снимке все этапы движения.

Если объект движется слева направо, используйте синхронизацию на первой шторке, размытие будет справа от запечатленного объекта, если вы выставили подходящую выдержку. При съемке на второй шторке - размытие будет слева от предмета. Если у вас проблемы с этим, уменьшите скорость затвора. Не бойтесь, 1/2 секунды или немного больше - это не страшно. Оба снимка ниже были сделаны во втором режиме.

Флеш-зум (Зум вспышки)

Флеш-зум означает, как широко будет распространяться свет. Некоторые вспышки не имеют параметров масштабирования. В автоматическом режиме флеш-зум определяет фокусное расстояние от объектива и регулирует широту света в соответствии с этим.

Чтобы сделать это, вспышка изменяет расстояние между фактической импульсной лампой (свет) и диффузором (пластик в передней части вспышки). Если вы используете зум-объектив, некоторые вспышки могут снова изменить жто расстояние, так как увеличение или уменьшение масштаба не может сраниваться с новым фокусным расстоянием. Если вы используете простой объектив, нужно, очевидно, регулировать только вспышку.

Разные марки и модели вспышек предлагают различные значения диапазона зума. Например, Canon 430 и 580 серий предлаеют использовать фокусное расстояние от 24 до 105 мм при использовании совместимого на полном кадре (35 мм) объектива EOS DSLR. Если вы используете камеры DX(APS-C), диапазон будет составлять от 15 до 65 мм.

Вы также можете установить вспышку в режим ручного управления зумом. Таким образом, можно менять зону масштабирования и распространение света вспышки в зависимости от фокусного расстояния вашего объектива. Вы также можете использовать ручной флеш-зум для решения творческих задач, меняя угол обзора флеш-зума. Это позволит осветить определенную зону кадра.

Направление вспышки.

Некоторые модели вспышек предлагают вам возможность отразить свет от потолка, стен, отражателей, чтобы смягчить его воздействие на объект. Эти вспышки имеют наклон и/или вращающуюся головку, которая может перемещаться вверх, вниз, влево, вправо и наоборот. Наклон и свобода панорамы зависят от кокнретной модели. Например, Canon 580 серии может наклоняться от 7 градусов (вниз) до 90 градусов (вверх), а серии 430 - до 90 градусов вверх.

Со вспышкой с вращающейся головкой очень удобно, это дает возможность манипулировать светом таким образом, что свет окружает ваш предмет со всех сторон, а не только с одной. Отраженный от стен и потолка свет может сделать кадр более естественным, смягчая тени. Обычно это приводит к более приятному контрасту.

Если вы находитесь в месте, где потолки слишком высоко для света, чтобы отразиться, вы можете попробовать провести рукой прямо перед вспышкой, чтобы бросить немного света вперед. Некоторые вспышки оснащены специальной встроенной картой для этой цели. Можно сделать ее самостоятельно, прикрепив к вспышке резинкой.

Как правило, вспышка устанавливается таким образом, что свет составляет примерно половину расстояния до объекта съемки. Если объект очень близко к стене, можно установить головку вспышки в верхний угол, где стены и потолок сходятся. Еще один способ - повернуть головку вспышки к стене, прямо позади вас, так свет отразится обратно на объект.

Решиться купить

Есть множество моделей и брендов. Некоторые могут предложить все функции и возможности, о которых мы говорили только что, а некоторые не могут. Конечно, чем больше доступных функций, тем легче вам будет контролировать вспышку, экспериментировать с ней и просто творить. Разумеется, вспышки, о которых шла речь, стоят дорого.

Основные производители камер, такие, как Nikon и Canon имеют свои собственные линии вспышек, идеально совместимые с тушками камер и предоставляющие широкий спектр возможностей. Но ценники, наверняка, толкнут вас на поиски более дешевого аналога для вашей камеры. Иногда вспышки дешевле действительно имеют хорошие функции. Если вы не уверены, что готовы вложить в это дело большие деньги, покупайте подешевле, это убережет вас от лишних трат.

Размещайте ваши советы о съемке со вспышкой в комментариях! Ну а если вы хотите научиться получать с обычной вспышкой профессиональные фото как в глянцевых журналах, то кликните по картинке ниже!

Вспышка довольно часто применяется любителями фотографии во время съемки, однако далеко не каждый умеет правильно пользоваться этим аксессуаром на практике. Особенно это касается начинающих фотографов. Как бы то ни было, вспышка как источник дополнительного освещения может оказать серьезную помощь любители фотографии. Главное разобраться в тонкостях и особенностях ее использования во время съемки.

Параметры вспышки

Для начала следует уточнить, что фотовспышки бывают накамерные и внешние. К сожалению, встроенную вспышку проблематично использовать как единственный или главный источник освещения. Встроенные вспышки обеспечивают довольно низкое качество света, вследствие чего часто возникают такие проблемы, как неравномерное освещение сцены с резкими, неприятными тенями, высокая вероятность появления на снимке «красных глаз», искажение контуров предмета и другие. Поэтому опытные фотографы предпочитают использовать вместо накамерной внешнюю вспышку. Она позволяет изменять направление светового потока по собственному усмотрению и обеспечивает более высокую интенсивность света.

Фотовспышка Metz Mecablitz 50 AF-1 digital

У вспышки есть несколько основных параметров. Наиболее важным из них является ведущее число, определяющее максимальное расстояние до снимаемого объекта, который вспышка может осветить при ISO 100 и диафрагме f/1. У простых накамерных приборов ведущее число обычно не превышает и 10 метров, в то время как у студийных вспышек этот параметр может доходить до нескольких десятков метров. Впрочем, во время съемки редко задействуется вся мощность, поскольку интенсивность светового импульса регулируется автоматически, в соответствии с конкретными условиями освещенности. Мощность светового импульса рассчитывается через объектив посредством встроенного в фотоаппарат экспонометра. Такой метод оценки получил название TTL (Through The Lens).

Другой параметр работы вспышки – выдержка синхронизации. Она определяет наиболее короткую выдержку, которая может быть задействована с использованием данной вспышки. Вы не можете использовать выдержки короче, чем выдержка синхронизации – это продиктовано особенностями затвора камеры. Выдержка синхронизации – то самое минимальное значение выдержки, при котором вся площадь светочувствительного сенсора оказывается полностью открытой. Если же сделать выдержку еще более короткой, то проэкспонированной окажется только часть кадра.

Вспышки с более короткой выдержкой синхронизации, конечно, предоставляют фотографу более серьезные творческие возможности. В частности, Вы сможете применять большие диафрагмы. Плюс более короткая выдержка позволяет вспышке действовать на меньшей мощности и увеличивает ее полезную дистанцию. Обычно у зеркальной камеры выдержка синхронизации вспышки достигает 1/250 с, но при использовании электронного затвора она может быть и короче.

Справедливости ради нужно отметить, что ограничения, накладываемые выдержкой синхронизации, можно преодолеть, если задействовать, так называемую, высокоскоростную синхронизацию (FP). В этом режиме вспышка испускает целую серию импульсов небольшой мощности. Это превращает прибор в своеобразный источник постоянного света, благодаря чему Вы можете устанавливать практически любое значение выдержки. Однако помните, что в этом режиме уменьшается мощность вспышки и существенно ограничивается ее рабочая дистанция. Не говоря уже о том, что возрастает энергопотребление фотовспышки. По этим причинам этот режим выгодно всего использовать при портретной съемке на ярком дневном солнце.

Управление импульсом фотовспышки

Современные фотовспышки предоставляют фотографу возможность для ручного управления световым импульсом. Это позволяет вносить некоторые поправки в экспозицию, определяемую автоматикой камеры, для достижения наилучшего результата. При использовании TTL-вспышки камера автоматически устанавливает необходимую выдержку и диафрагму. В большинстве съемочных ситуациях такая схема работает прекрасно, однако бывают случаи, когда для воплощения Вашего творческого замысла может потребоваться вручную скорректировать экспозицию.

При использовании вспышки Вы фактически сталкиваетесь с двумя экспозициями. Первая из них основана на условиях внешнего освещения сцены, а вторая – на импульсном свете самой вспышки. Именно эти независимые друг от друга экспозиции обеспечивают общую экспозицию кадра. Внешнюю экспозицию, которая рассчитывается с учетом яркости внешнего освещения, можно регулировать выдержкой, диафрагмой и чувствительностью сенсора. Вносить коррективы во внешнюю экспозицию можно через настройки камеры посредством компенсации экспозиции. Экспозиция же вспышки определяется несколькими параметрами: мощностью светового потока, расстоянием до предмета съемки, значениями диафрагмы и ISO. Ее по аналогии можно корректировать с помощью изменения мощности светового импульса.

Собственно, оптимальное соотношение между экспозицией вспышки и внешней экспозицией определяет правильную экспозицию фотографии. В цифровых фотоаппаратах Nikon и Canon существует возможность раздельного управления экспозицией вспышки и внешней экспозицией.

На практике если Вас полностью устраивает внешнее освещение сцены, то не стоит задействовать мощный световой импульс вспышки. Лучше дополнить сцену слабым, мягким светом вспышки, чтобы экспозиция стала правильной. Иначе на снимке появятся неприятные пересветы. Если же внешнего освещения явно недостаточно для качественной экспозиции, то вспышка должна стать главным источником освещения. Тогда Вам придется задействовать мощный световой импульс для того, чтобы подсветить снимаемый объект. Это актуально, в частности, если Вы фотографируете в затемненном помещении или на открытом воздухе, когда ощущается дефицит солнечного света.

Отраженный свет вспышки

Фотографируя в помещении, начинающие любители фотографии часто направляют свет накамерной вспышки вперед на объект съемки. Это довольно распространенная ошибка, которая приводит к тому, что фотография лишается нужного объема, лица людей приобретают на снимке безжизненный вид, проявляется эффект «красных глаз». Задний же план оказывается плохо проработанным и неестественно темным. Чтобы не возникало таких проблем, необходимо убрать вспышку с камеры и использовать ее отдельно. Внешнюю вспышку лучше применять на некотором расстоянии от самого фотоаппарата – ее можно держать самостоятельно или воспользоваться специальным аксессуаром для крепления вспышки. Связь вспышки и камеры может осуществляться либо по специальным проводам, либо с помощью дистанционного управления.

В помещении лучше всего задействовать отраженный свет вспышки. Отразить световой импульс можно от потолка – тогда мягкий свет будет падать сверху, как при обычном естественном освещении. Такой способ можно использовать, когда в помещении не очень высокие потолки и они обладают светлой поверхностью. Также свет вспышки можно отражать и от стен.

Для этого Вам потребуется внешняя фотовспышка с поворотной головкой. Это актуально, например, когда потолки в помещении довольно высокие или же вспышке попросту не достает мощности. Таким нехитрым приемом Вы сможете существенно изменить характер освещения сцены, она сразу же приобретет необходимую глубину и объем. Создается мягкий, рассеянный свет, вследствие чего фотографии смотрятся так, как будто никакой вспышки и не использовалось.

Помимо стен и потолка, Вы можете задействовать для отражения светового импульса любой светлый объект. Отраженный свет — хорошее подспорье для съемки портретов в помещении. Мягкий, падающий сверху свет ровно ложиться на кожу модели, вследствие чего она выглядит более естественно. Можно применить боковой свет, направив световой импульс в стену. Тогда модель на фотографии будет выглядеть так, как будто на нее падает дневной естественный свет из окна.

Учтите, что при использовании такого приема импульс вспышки должен быть достаточно мощным, поскольку часть света попросту поглощается светлой поверхностью стены или потолка, а остальная часть – рассеивается. Большая мощность вспышки приводит к ее повышенному энергопотреблению. Поэтому Вам придется, вероятно, более часто менять батарейки.

Съемка на улице – заполняющая вспышка

При съемке на улице в условиях яркого дневного света довольно часто на фотографиях проявляются густые тени, возникает сильный контраст. Здесь Вам на помощь может прийти заполняющая вспышка. Ее целесообразно применять для подсветки теней в условиях, когда объект съемки уже освещен окружающим источником света. В этом случае не используется максимальная мощность вспышки или даже та мощность, которая автоматически выставляется автоматикой фотоаппарата. Лучше задействовать отрицательные значения компенсации вспышки (примерно в районе 1 — 1,7 EV). Вклад вспышки в общую экспозицию кадра не должен быть значительным – задача заполняющего света состоит только в том, чтобы проявить на снимке недостающие детали. Изображение при этом должно выглядеть максимально естественно.

Яркий дневной свет довольно резок и обеспечивает появление сильных теней, которые можно убрать, только правильно проэкспонировав снимок. В частности, с помощью заполняющей вспышки можно подсветить тени на лице человека. Также вспышка способна добавить блики в глаза модели, в результате чего взгляд становится более живым. Заполняющую вспышку можно применять и при фотографировании пейзажей для того, чтобы выявить отдельные детали в тенях переднего плана. Наконец, Вы можете использовать заполняющую вспышку не только на улице, но и в помещении, например, когда объект съемки занимает положение прямо напротив окна.

Как фотографировать со вспышкой. Внешняя и внутренняя вспышка, в чем разница?

В продолжении начатого разговора в фотографии нельзя не упомянуть фотовспышку - осветительный прибор, который имеют подавляющее большинство цифровых фотоаппаратов. Не секрет, что многие фотолюбители имеют весьма поверхностное представление о том, как правильно пользоваться фотовспышкой и предпочитают доверять ее управление автоматике. В принципе, в большинстве случаев это дает приемлемый результат, но не всегда.

В любительской фотосъемке чаще всего применяется встроенная вспышка, однако часто "по совету профессионалов" приобретается еще и вспышка внешняя. Прежде чем сравнивать возможности этих устройств, остановимся более подробно на основных принципах, на которых основана фотосъемка со вспышкой.

Как устроена вспышка и каковы ее основные характеристики

В принципе, устройство вспышки не мудреное. Источником света является импульсная ксеноновая лампа, подключенная к конденсатору большой емкости. Есть еще третий электрод, он называется электродом зажигания. Именно он подает "команду" на срабатывание вспышки - высоковольтный импульс, подаваемый на электрод зажигания ионизирует газ в колбе лампы, что в свою очередь, позволяет разрядиться основному конденсатору. В результате этого происходит мощная вспышка света. Для заряда встроенной вспышки используется аккумулятор фотоаппарата, для внешней - ее собственный источник питания. Разумеется, современные вспышки имеют большое количество других функциональных блоков, регулирующих мощность импульса, длительность импульса, их количество и т.д., но углубляться в это не считаю нужным. Срабатывание вспышки в виде замедленной съемки приведено ниже.

Ведущее число

Основная характеристика вспышки - ее ведущее число. Оно представляет собой безразмерную величину, которое соответствует расстоянию в метрах, на котором вспышка способна нормально осветить снимаемый объект при диафрагме 1 и чувствительности ISO 100. То есть, вспышка с ведущим числом 40 при ISO 100 и диафрагме 1 "бьет" на 40 метров. Естественно, диафрагмой 1 могут похвастаться далеко не все объективы, поэтому реальную дальность действия вспышки можно рассчитать, поделив ведущее число (40) на диафрагменное число (например, 3.5). Получится, что с китовым объективом (у него как раз максимальная светосила f/3.5) вспышка с ведущим числом 40 будет иметь дальность действия до 11 метров.

Встроенные вспышки обычно имеют ведущее число, как правило, не более 20, внешние вспышки - до 60 и больше.

Время готовности

Важной характеристикой вспышки еще является время готовности к работе. После включения вспышке нужно некоторое время, чтобы зарядить конденсатор. Встроенная вспышка заряжается за счет аккумулятора фотоаппарата, таким образом снижая его уровень заряда и общее количество кадров, которое может сделать аппарат до разрядки аккумулятора. Внешние вспышки работают от отдельных источников питания, как правило пальчиковых аккумуляторов, при этом количество кадров не страдает. Чем мощнее вспышка, тем больший заряд требуется для ее срабатывания, соответственно дольше время зарядки. С другой стороны, далеко не всегда от мощной вспышки требуется срабатывание в полную силу. Если слабенькая встроенная вспышка почти всегда вынуждена "пыхать" изо всех своих сил, растрачивая при этом весь свой заряд за одно срабатывание (соответственно, потом заряжаться несколько секунд, в течение которых съемка будет невозможна), то внешняя вспышка большой мощности с тем же успехом потратит лишь незначительную часть своего заряда и будет готова к следующему кадру практически мгновенно. Это одна из причин неприменимости встроенной вспышки в репортажной съемке, где важна скорострельность.

Время Х-синхронизации

Каждая вспышка имеет такой параметр, как время синхронизации. По сути, это такая выдержка, когда вспышка успевает сработать при полностью открытом затворе. Такой вид синхронизации называется X-синхронизация. Для большинства современных цифрозеркалок время X-синхронизации составляет от 1/125 до 1/500 секунды. При более коротких выдержках шторный затвор не открывается полностью, а представляет собой узкое окошко, пробегающее вдоль кадра.

На самом левом фрагменте как раз показано время X-синхронизации - затвор полностью открылся, сработала вспышка, затвор захлопнулся. При более быстрых выдержках затвор уже не открывается полностью - не успела первая первая шторка дойти до конца, как за ней сразу пошла вторая шторка. И чем короче выдержка, тем уже окно между шторками. Из этого можно сделать вывод, что при выдержке короче, чем время X-синхронизации, съемка со вспышкой невозможна. Но, как говорится, не тут-то было! Многие внешние вспышки поддерживают режим быстрой синхронизации и позволяют производить съемку с выдержкой до 1/2000 секунды и даже короче. Суть быстрой синхронизации состоит в том, что вместо одного импульса вспышка дает целую серию - они как бы сливаются в один импульс, но более растянутый по времени, за которое узкое окошко между шторками затвора успевает пробежать вдоль всего кадра. Разумеется, за такую роскошь приходится чем-то жертвовать, а именно - существенным снижением ведущего числа вспышки, то есть мощностью светового потока.

Использование вспышки

В помещении

Чаще всего вспышка используется для съемки в условиях слабой освещенности, например, в помещении. Использование встроенной вспышки почти всегда дает посредственный результат - объект будет освещен, но поскольку это освещение фронтальное, объем будет передан очень плохо. Вот типичная любительская фотография, сделанная со встроенной вспышкой (фотоаппарат Sony Cybershoot TX10)

Сразу бросаются в глаза несколько недостатков - плоские лица (особенно у ребенка), блики на лице, красные глаза, резкие тени на стене. Фотографиям с таким уровнем технического исполнения, в лучшем случае, находится место в семейном альбоме, в худшем - они идут в корзину. При съемке со встроенной вспышкой с близкого расстояния блики становятся огромными (лица просто "выбеливаются" вспышкой), это откровенный брак. Чтобы этого избежать, старайтесь снимать людей не меньше чем с двух метров. Для увеличения объекта съемки до нужного масштаба используйте зум.

Намного лучше ведет себя при съемке в помещении внешняя вспышка, однако не всегда. Ей можно снимать "в лоб" и "от потолка". При съемке "в лоб" результат ненамного лучше, чем при использовании встроенной вспышки. Да, источник света отдален от объектива, количество бликов будет меньше, а эффект красных глаз будет сведен к минимуму. Тем не менее, светотеневая картина остается такой же - она почти никакая!

Если внешняя вспышка имеет подвижную "голову", ее можно направить в потолок и получить мягкий "заполняющий" свет. Однако, при этом под бровями у портретируемого могут получаться неприятные тени (поскольку основной свет сверху). Чтобы от них избавиться к вспышке приделывают отражатель, чтобы при помощи него направить часть свет на лицо и эти тени уменьшить - это так называемый "рисующий" свет, дополнительно подсвечивающий передний план. Ниже - пример фотографии, сделанной с внешней вспышкой "от потолка" с отражателем (Canon EOS 400D, вспышка Sigma DG500 Super):

Разница по сравнению с встроенной вспышкой ощутима! Нет никаких бликов, красных глаз, резких теней. Лица уже не кажутся плоскими, а люди "наклеенными" на темный фон. Освещение мягкое и приятное. Важный момент - потолок должен быть светлым и не очень высоким. При настройке угла наклона вспышки и выборе расстояния съемки вспоминаем правило "угол падения света равен углу его отражения".

На улице

Резонный вопрос - для чего использовать вспышку, если при столь короткой выдержке можно обойтись без вспышки? Яркий пример - съемка против солнца . Понятно, что это не лучшие условия съемки, но бывают моменты, когда выбирать не приходится - например, свадебная прогулка в яркий солнечный день или туристическая поездка. Как снимать в таком случае? С одной стороны, нужно обеспечить мягкое освещение переднего плана, а где его взять, солнечным днем, когда сплошь и рядом жесткий свет и резкие тени? Здесь нам опять приходит на помощь вспышка, которая своим светом подавляет эти тени и позволяет добиться более менее приемлемого освещения лица. Ниже приведен пример фотографии, сделанной против солнца с принудительно включенной вспышкой, причем встроенной (Canon EOS 400D, встроенная вспышка).

Даже несмотря на то, что на фотографии присутствует пересвет (небо ушло в белизну), лица у людей вполне различимы - фотография заняла достойное место в семейном альбоме. Но как быть, если хочется при всем этом еще и сохранить небо? Ведь при коммерческой фотосъемке требования к результату намного выше, чем при любительской! И тут нам на помощь приходит режим быстрой синхронизации (он есть только у внешних вспышек, и то не у всех). Режим быстрой синхронизации позволяет устанавливать выдержку меньшую, чем время X-синхронизации и при этом подсвечивать передний план вспышкой. Вот пример такой фотографии. Обратите внимание, что небо, по сравнению с предыдущим примером, проработано приемлемо (Nikon D80, внешняя вспышка, быстрая синхронизация)

Возможность сократить выдержку при подобных съемках также имеет еще один положительный момент - мы можем при всем этом еще и открыть диафрагму до максимума, чтобы размыть задний план на портрете.

В пасмурную погоду на улице фотографировать людей проще - равномерное освещение не требует особых манипуляций с настройками камеры и вспышки. Однако, не стоит забывать, что в пасмурную основной источник света (небо) расположен над головой и от бровей и носа на лице могут получаться заметные тени. Чтобы их уменьшить также используется вспышка, причем, как правило, достаточно ее срабатывания вполсилы (для этого во многих аппаратах есть функция "коррекция вспышки"). Наша задача - не убить тени на лице совсем, а лишь чуть приглушить их, иначе лицо будет выглядеть плоско.

Вот пример любительской фотографии, сделанной в пасмурную погоду - обратите внимание, что несмотря на равномерное освещение незначительные тени под бровями присутствуют.

При съемке в пасмурную погоду старайтесь не брать в кадр слишком много неба, поскольку при этом передний план получится слишком темным.

Если других вариантов компоновки кадра нет, то единственный выход из ситуации - опять же прибегнуть к помощи вспышки, хотя бы встроенной.

На этом пока и закончим. Можно еще много рассказывать о свойствах и функциях этого нумедреного на первый взгляд устройства, а также о других осветительных приборах, применяемых, например, в студийной съемке. Но это уже выходит за рамки данного учебника, поэтому рассматриваться не будет (пока).

Начинающие фотолюбители при съёмке в условиях недостаточной освещенности часто сталкиваются с ситуациями, когда им не удаётся получить приемлемый по качеству снимок. В большинстве случаев основная причина неудовлетворительного качества фотографий кроется в ограниченных функциональных и технических возможностях встроенных в фотокамеру вспышек. Существенно улучшить качество снимков и значительно расширить творческие приёмы при съёмке можно за счёт использования внешних накамерных вспышек. Но как пользоваться внешней вспышкой и как её настроить?

Рассмотрим основные преимущества, которые дает съемка с внешней вспышкой. Ниже приведены примеры фотографий и видео урок. Работа с внешней вспышкой, управление внешней вспышкой - этим темам посвящен данный фотоурок.

1. Высокая мощность

Встроенные в камеру вспышки имеют не очень большое ведущее число (обычно не более 15). В отличие от них накамерные вспышки обладают значительно более высокой мощностью (ведущее число в среднем 36 и выше). Использование внешней вспышки позволяет существенно увеличить дистанцию до снимаемого объекта без необходимости повышать чувствительность, а также сократить необходимый для перезарядки интервал времени между кадрами. Это одна из целей, для чего нужна внешняя вспышка.

Примеры:

Съёмка с встроенной вспышкой, тёмный кадр

Съёмка с встроенной вспышкой, "плоское" изображение

2.Поворотный рефлектор

Большинство накамерных фотовспышек оборудовано поворотным рефлектором. В простых моделях вспышек он может отклоняться только в вертикальной плоскости, в более «продвинутых» моделях - и в вертикальной, и в горизонтальной плоскостях. Направление света от вспышки не на сам объект съемки, а на какую-нибудь рассеивающую поверхность (в помещении наиболее эффективно использовать белый потолок) дает равномерное освещение всего кадра, уменьшая контраст в освещение сюжетно-важного объекта и заднего плана.

Пример:

3. Большое количество импульсов

Интенсивная съемка с использованием встроенной фотовспышки может привести к существенному уменьшению времени работы камеры, из-за быстрого разряда аккумулятора. Накамерные фотовспышки за очень редким исключением имеют независимый от камеры источник питания. Обычно это от двух до четырех стандартных элементов АА, что позволяет фотографу самому выбирать тип источника питания: щелочные батареи или аккумуляторы. Автономный источник питания обеспечивает большое количество импульсов вспышки и исключает зависимость продолжительности времени работы камеры от частоты её использования.

4. Зум-рефлектор

Встроенные в фотокамеру вспышки имеют фиксированный угол освещения. Как правило, он соответствует углу зрения 18 мм объектива (для камер APS-C). Такое решение обеспечивает компактность, но не очень эффективно при использовании длиннофокусных объективов, так как большая часть мощности вспышки затрачивается на освещение площади, не попадающей в кадр. Накамерные вспышки, кроме совсем маломощных, имеют зум-рефлектор, который позволяет настроить угол освещения вспышки так, чтобы он соответствовал фокусному расстоянию объектива. Это увеличивает количество импульсов, которые может сделать вспышка на одном комплекте элементов питания, и повышает её максимальную дальность действия. Во многих моделях такая настройка внешней вспышки происходит автоматически при установке вспышки на камеру и при изменении фокусного расстояние в случае использования зум-объектива.

5. Насадки для креативного освещения

Встроенные в фотокамеры вспышки имеют ограниченные возможности по изменению характера создаваемого освещения. Они дают жесткий свет, из-за чего изображение получается очень контрастным и плоским. Накамерные вспышки благодаря большому ассортименту светоформирующих насадок позволяют более гибко подойти к организации освещения. Под конкретную задачу можно подобрать необходимые аксессуары.

Пример:

6.Как использовать внешнюю вспышку с дистанционным управлением?

Набор используемых схем освещения может быть существенно расширен, если закрепить вспышку не на саму камеру, а на некотором расстоянии от неё. В сочетании с различными светоформирующими насадками и аксессуарами это может значительно обогатить арсенал технических приемов фотографа, помогая решить ему даже очень сложные творческие задачи. Как подключить внешнюю вспышку дистанционно? Дистанционное управление вспышкой может происходить, как по проводам, так и в беспроводном режиме. В последнем случае с камеры легко организовать управление не одной, а несколькими вспышками, создавая схемы освещения с несколькими источниками света.

Пример:

7. Высокоскоростная синхронизация

Минимальные выдержки, на которых происходит работа встроенной вспышки, в зависимости от модели камеры имеют значения в диапазоне 1/60 – 1/250 с. Такие выдержки позволяют использовать вспышку в большинстве ситуаций, но совершенно не годятся для подсветки объекта съёмки при высокой освещённости. Как снимать с внешней вспышкой на ярком солнце? В моделях накамерных вспышек с большой мощностью для таких ситуаций предусмотрен специальный режим – высокоскоростная синхронизация. Он обеспечивает корректную работу вспышки в широком диапазоне выдержек камеры, включая самые короткие. Это позволяет использовать заполняющую вспышку даже при ярком солнечном свете.

Примеры:

Всемирно известная немецкая компания METZ выпускает большой ассортимент накамерных фотовспышек. Независимо от уровня подготовки и сложности стоящих перед Вами задач любой фотограф может подобрать вспышку METZ, которая оптимально подходит именно ему.

Итак... как же правильнее всего использовать вспышку? Какие особенности съемки со вспышкой существуют на сегодняшний день? В чем заключаются секреты съемки со встроенной или внешней вспышкой? Нужны ли Вам дополнительный аксессуары для вспышки? Какие ошибки можно совершить – при использовании «блица» (второе название фотовспышки)?

Когда используется вспышка? Не только в темноте! Бывает, ее использование необходимо при контровом свете (при съемке против солнца) или при необходимости устранить слишком насыщенные, глубокие тени при слишком «жёстком» свете.

Для начала, разберемся с использованием встроенной в фотоаппарат вспышки . У некоторых фотоаппаратов, вспышку перед использованием надо еще открыть, включить... Это делается либо пальцами, либо же с помощью кнопки, находящейся рядом со вспышкой. Например, на зеркалках Canon для этого используется кнопка рядом с пыхой, у других фотоаппаратов – может быть иначе.

Режимы работы вспышки. Настройки, Их Выбор и использование.

У многих фотоаппаратов со встроенной вспышкой, есть несколько режимов работы вспышки . И кое-какие другие настройки...

Например, можно корректировать мощность вспышки. Если объекты на снимке получаются слишком яркими, то мощность вспышки можно уменьшить. Мощность ее часто корректируется отдельно от общей экспозиции...

Еще одна немаловажная настройка: скорость затвора при использовании встроенной вспышки. Дело в том, что используя встроенную вспышку, Вы не сможете использовать выдержку менее (короче) чем 1/200 или 1/250 секунды! Таковы уж технические ограничения. И часто автоматика фотоаппарата выбирает очень длинную выдержку, так что изображение при съемке смазывается. Чтобы этого не произошло – на многих фотоаппаратах есть функция позволяющая зафиксировать выдержку как раз на значении 1/200 (или около того), или же оставляющая работу автоматики, но не разрешающая выдержку более 1/60 секунды (или около того). Но имейте в виду, что при таких настройках – задний план фотографий может оказаться на фотографии слишком темным, ибо короткой выдержки не всегда достаточно для экспонирования темного ночного фона. Чтобы минимизировать этот эффект, следует максимально открыть («увеличить») диафрагму (намример, до значения 3,5) и увеличить чувствительность матрицы (например, установить ISO 1600), хотя эффективность подобных телодвижений – часто почти не чувствуется:(

Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.

Синхронизация по первой и второй шторке (при длительной выдержке)

В большинстве зеркальных фотоаппаратов есть возможность выбора – будет ли Ваша вспышка вспыхивать в момент спуска затвора, или же в конце экспозиции (т.е. если выдержка будет в 3 секунды, вспышка сработает через 3 секунды после нажатия кнопки спуска затвора). Это имеет значение, если Вы используете длительную выдержку (длиннее секунды). Чаще всего используется первый вариант («по первой шторке»), ибо в противном случае, Вам будет сложно угадать, в какой момент произойдет вспышка... Фотографии, сделанные при синхронизации по второй шторке получаются посимпатичнее, хоть делать их и сложнее ИМХО:)

Ручной режим работы встроенной вспышки (есть не на всех фотоаппаратах) может пригодиться, если Вам хочется добиться эффекта блеска в глазах (отражение вспышки в глазах) или для подавления слишком жестких теней (например, если Вы фотографируете в безоблачный солнечный день), тогда вспышкой, установленной на малую мощность можно пользоваться и днем. Но использование ручного режима требует определенной сноровки, опыта. Впрочем, не пора ли этот опыт приобретать? ;)

Я мог бы еще написать про режим работы вспышки с защитой от красных глаз... но про него главное знать то, что он есть, и уметь активировать его на Вашем фотоаппарате

К недостаткам встроенной вспышки можно отнести то, что она имеет малый размер, а свет от малых источников чаще всего получается «жестким», дающим глубокие тени и не слишком-то красивые блики на коже и очень «жёсткие» тени за спиной снимаемого объекта! Учтите это, при съемке со вспышкой, где бы Вы не фотографировали – на улице или в помещении, это важно! Иногда, чтобы избавиться от бликов, фотомодель можно попросить протереть кожу платком – дабы высушить ее, или использовать побольше пудры в макияже.

Даже внешние вспышки «страдают» тем, что свет их дает слишком сильные блики на человеческой коже и слишком грубые тени за спинами фотомоделей. Для устранения этих дефектов изображения (которые, кстати, крайне сложно исправить даже в Фотошопе), используются рассеиватели света, которые одеваются на вспышку . Но предназначены они, в основном – для внешних вспышек, а не для встроенных, тем более – не для встроенных в компактный фотоаппарат. Если Вы еще не выбрали и не приобрели внешнюю вспышку, то в качестве рассеивателя можно использовать лист не слишком плотной бумаги, который можно поднести к вспышке. Или разрезать и одеть на вспышку шарик для пинг-понга. Существуют и другие способы изготовления рассеивателя для встроенной вспышки своими руками, но это тема отдельной статьи...

Работа с внешней вспышкой

Чем отличается внешняя вспышка от встроенной? Прежде всего – размером и мощностью. Второе отличие заключается в том, большинство внешних вспышек умеют «вспыхивать» не только «в лоб» фотомодели, но и поворачиваться в другие стороны, так что становиться возможной съемка в отраженном свете – что просто необходимо, например, для свадебной фотосъемки.

Отраженный свет вспышки

Можно направить вспышку, например, в потолок – тогда ее свет, отраженный от потолка, будет казаться естественным (похож на свет падающий днем с неба), не будет давать сильных бликов на коже.

Вспышка работающая "в лоб" (с лева), и с помощью отраженного света (справа).
Здесь линиями схематически представлен ход световых лучей.

Или можно направить вспышку в стену – с боку от фотомодели. Тогда на снимке мы получим освещение, идущее с боку (свет отраженный стеной), который можно будет принять за свет из окна или т.п. Иногда отраженный свет творит чудеса, и единственная вспышка на фотоаппарате дает такой эффект, который не всегда просто получить даже в фотостудии!

Вспышка при съемке использовалась только одна, находилась она на фотоаппарате, но благодаря тому, что направлена она мимо фотомодели, на отражатель - свет ее на фотомодель падает с боку и даже немного сзади.
Фотограф: Карпин Антон. ©

Внешние вспышки имеют также больше творческих режимов и прочих настроек, чем их встроенные «коллеги». Например, стробоскопический режим почти никогда не встречается у вспышек, встроенных в фотоаппарат.

Режим вспышки «стробоскоп» (или «режим многократной вспышки» у Nikon).

При длительной выдержке (более секунды) – позволяет получить несколько полупрозрачных изображений быстро движущихся в кадре объектов. Эффектнее всего – если эти объекты хорошо отражают свет и двигаются на темном фоне. При съемке в этом режиме – рекомендую использовать штатив.

Some rights reserved by Stefanotshcki!
Выдержка - 2 секунды. Так выглядит "стробоскопический" эффект.

Внешняя вспышка позволяет гораздо гибче и быстрее управлять своей мощностью.

Синхронизация вспышки при короткой выдержке.

Как уже говорилось выше, встроенная вспышка не всегда дает возможность воспользоваться собой при выдержке короче чем 1/200 или 1/250 секунды (а то и более серьезные ограничения). Но большинство внешних вспышек – имеют режим синхронизации при малых выдержках, что крайне актуально в солнечную погоду, для подавления слишком жестких теней на лицах фотомоделей, и для придания блеска их глазам.

Особо широкие творческие перспективы – откроет применение нескольких вспышек: одна ведущая (на фотоаппарате), и несколько ведомых. Тогда даже на открытом воздухе Вы сможете создавать фотоработы почти с тем же удобством и контролем над светом – как и в студии.