Рассеиватели и цветные фильтры на вспышку. Зачем они нужны и как их использовать? Обзор рассеивателей для встроенной вспышки Лучший материал для рассеивателя встроенной фотовспышки

На всякий случай: при работе со вспышкой в тёмной комнате выдержка становится практически незначительной. Если доля естественного (имеющегося) света составляет всего несколько процентов от доли света, даваемого вспышкой, то выдержки для нас не существует: движение замораживается световым импульсом. Соответственно, разницы между 1/200 и 1/30 на практике не будет. Другое дело, если доля местного света хоть сколько-нибудь значительна: в этом случае на более-менее длинной выдержке может явно проступить смазывание от дрожания рук или от движения объектов. Если камера в Av решила, что нужна долгая выдержка — это и случится.

Недосвеченный фон

Желтый фон

На улице постоянные пересветы

Кстати, этот режим очень интересно работает: вспышка быстро-быстро стробирует, давая несколько импульсов, чтобы кадр осветился равномерно не за один момент полного открытия затвора, а последовательно, по частям. В пресс-релизе Canon"а утверждается, что в таком режиме вспышка потребляет меньше питания (но, похоже, быстрее «сажает» лампу). импульс получается слабее, то есть актуален на расстоянии до 4 метров. вспышка не подстраивается под шторки, а бьёт на 50кГц всегда.

Плоское лицо

Проваленные глаза

Если вспышкой «бахнуть» в стену или (чаще) потолок, то получится более-менее реалистичный мягкий свет, поскольку вся освещённая поверхность превратится в самостоятельный источник света для кадра.

При отражении от потолка получается характерный градиент теней: под объёктами они становятся темнее и гуще, например, глаза уходят в тень. В таких случаях надо или отклонять вспышку больше назад, или, если нет возможности, использовать специальные насадки. Хорошо для коррекции градиентов показала себя банка Гарри Фонга и её китайские братья.

Луч прожектора

Прицеливание в темноте

Вспышка не на камере

• Проводом с сохранением полного протокола обмена данными, то есть с возможностью использовать вспышку в автомате (такой кабель обычно короткий);
• Длинным синхрокабелем только «на спуск», то есть вспышка будет работать в ручном режиме;
• По ИК-синхронизации со специального девайса (он морально устарел: не подходит для улицы, плохо ловится в больших помещениях с тёмными стенами, не работает под прожекторами);
• По синхронизации с другой вспышки или управляющего блока с некоторых камер (те же ограничения);
• По радиоканалу (лучший вариант, если сохраняется E-TTL, как, например, в системе Pocket Wizard — но эта штука зверски дорогая). Очевидный плюс не только в том, что запуск идёт со 100 метров где угодно, но и в том, что в системе есть дополнительная штуковина, которая позволяет не бегать до вспышек, когда нужно применить к ним локальные настройки или просто отключит их. Нам нужно три типа девайсов: управляющие модули на каждую вспышку, основной модуль на камеру и прибамбас сверху, который выступает в роли своеобразного «микшерского пульта» для трёх групп вспышек.

А этот — вынести её с горячего башмака камеры

Так вот, если посещает идея купить кабель — лучше спаять самому. Внешние светоловушки не очень надёжны и их тоже можно сделать самостоятельно. ИК-трансмиттер тоже паяется. Реально актуально брать или вторую вспышку (если нужен ещё свет) или, если снимать всерьёз и надолго — тот самый Pocket Wizard или аналоги. При выборе аналогов очень важно понимать, что нужно получать E-TTL данные, чтобы вспышки могли работать в авторежимах.

Cтойка — друг человека

Ещё момент: важно специально направлять одну вспышку на приёмник другой, чтобы они срабатывали с большего расстояния. По крайней мере, доворачивать приёмник ведомой вспышки в сторону основной.

Насадки: как не накупить лишнего

Теперь про то, что стоит и что не стоит покупать:

• Белая пластиковая «коробочка» почти не нужна
• «Лопух» с дырками сверху хорош, но следующий вариант лучше
• «Баночка» Гарри Фонга (прозрачная) как раз даёт нормально бить в потолок и при этом избавляет от тяжелых градиентных теней, но к ней нужно привыкнуть. Учитывая дикие холивары по её поводу, лучше мне не верьте и покрутите её в руках сами. Есть много аналогов в 2 раза дешевле.
• Большой софтбокс на вспышке ведёт к смягчению света и позволяет использовать её в лоб. Нужен для репортажа, в других случаях лучше следующий пункт. Можно бегать со вспышкой и софт-боксом в руке.
• Бьюти-диш (тарелка) или зонт на просвет — это очёнь красиво, но только на стойках. Из 2-3 источников света получается мобильная студия.
• «Плафон» — круглая матовая насадка — хорош для съёмки интерьеров, но не очень подходит для людей.
• Стробофрейм (ручка + крепёж для вспышки) в разных конфигурациях хорош, но сложен в реальных съёмках, ибо тяжелый. На любителя.
• Соты важны для формирования узкого пучка света, часто интересны.

«Банка» Фонга, она же в первых негибких версиях — «Унитаз»

Почти ненужный на практике диффузор

Средний софтбокс, актуален на рисующий источник в ряде случаев

Стоит помнить, что мягкость света определяется угловыми размерами источника (и, в меньшей степени — отражением от стен): если вы возьмёте большой софтбокс и унесёте его далеко-далеко, он станет точечным. Если нужны длинные красивые градиенты — используйте крупные насадки, которые часто означают, что вам понадобятся стойки или ассистенты.

Про превспышку

Превспышка может заставить человека начать жмуриться. Если это так, то нужно делать или FEL (фиксация экспозиции, кнопка со звёздочкой) - тогда превспышка будет задолго до самого кадра — или переходить в ручной режим. Тот же FEL в сочетании с поворотом головки вспышки, кстати, позволяет правильно экспонировать человека с краю кадра на фоне окна, например.

Что посмотреть

• Инструкции по DIY-сборке синхроустройств , плюс они хорошо и качественно гуглятся в ассортименте, включая методики сборки правильного синхрокабеля со свалки.
• Программа системного практического курса по работе с мобильным светом (ведёт как раз Александр, которому особая благодарность за разъяснение многого вышеописанного). Если погуглить, можно найти ещё много разовых семинаров от 4 часов до пары дней.
• Иллюстрированный учебник по портретированию Зельцмана : обратите внимание, очень доисторическая, и при том интересная книга как для работы с мобильным, так и для работы со студийным светом. Это к вопросу, как строить схему света, а не решать технические подробности.
• Strobist.ru — много полезного про вспышки на русском.

Часто проблема наша заключается не в том, как сотворить... А как преподнести! Буду рада, если МК в этом поможет

Рассеиватели для вспышки

Исходные материалы:

Тонкая канцелярская папка для бумаги формата А4 из тонкого, плотного и гибкого белого пластика. Куплена в магазине канцтоваров ("Комус") за 30 рублей.

Текстильная "липучка" (т.н. Велкро/Velkro) шириной около 2 см (плюс-минус), с клейким слоем с другой стороны. Покупается, например, в магазинах, торгующих шторами, карнизами и проч. - там используется для крепления на карниз декоративных панелей, ламбрекенов и т.п. Нужно всего-то сантиметров двадцать пять - тридцать. Из эстетических соображений - лучше черную, но сойдет любая (у меня вот оказалось белая). ну и всё. из инструментов - линейка, карандаш, ножницы, несколько листов бумаги и пригодится принтер.

Пластика от папки хватило на два рассеивателя разных типов. Один - простой "лопушок", второй - практически повторяющий по смыслу (с небольшими модификациями) рассеиватель фирмы .

Лопушок "Лопушок" делается элементарно - чертится на листе бумаги, потом переносится на пластик, вырезается. На "лопушок" наклеивается "крючковатая" часть текстильной липучки. "Петлеватой" частью липучки оклеивается вспышка по периметру вокруг излучателя (имеет смысл делать это именно по периметру - со всех четырех сторон, что позволит закреплять "лопушок" в самые разные положения). Перед приклеиванием липучки - обезжирить поверхность. Лучше спиртом или "сверхчистым бензином" (бензин "Калоша", растворитель "Нефрас") - более агрессивные растворители могут испортить или испачкать пластик вспышки Мой "лопушок" выглядит в итоге так:

На вспышке, соответственно, так:

Размеры выбраны из следующих соображений:

А) исходя из размера вспышки

Б) чтобы лез в тот карман сумки, где я обычно ношу вспышку

В) "чтобы угол раскрыва" был примерно 60 градусов (соотвествует фокусному 35 мм на пленке или 24 мм на типичном "кропе").

Если кто-то захочет использовать его на более широких углах или изменить размер - дело вкуса... Можно сделать хоть квадратный, хоть круглый, если кто-то найдет в этом смысл. Существенно, что нижняя часть, на которую клеится "липучка" должна быть немного шире, чем вспышка и иметь небольшие выступающие за липучку "ушки" - держит эта штука крепко и если не за что подцепить, то оторвать "лопушок" от вспышки может оказаться непросто.

При всей видимой простоте такой "лопушок" дает громадный простор для творчества. Его можно закреплять на вспышке в самых разных положениях, в том числе изгибая (пластик-то гибкий) и направляя излучатель вспышки в разные стороны (не только "в потолок", но и назад, вбок и т.п.). Например, так:

Про то, какой от этого получается свет - немного позже.

Типа "баунсер"Для ситуаций, когда потолка и стен, от которых может отражаться пых, поблизости нет - можно использовать более сложные отражатели. Например, подобные вышеупомянутому "баунсеру" фирмы "Люмиквест". На изготовление такового и был пущен остаток пластика. За основу была взята (за неё спасибо Руслану, ака RusFox).Выкройку можно напечатать на листе бумаги формата А4 прямо из файла, после чего вырезать и попробовать приложить к своей вспышке. Если что-то не понравится - попробовать иначе подогнуть, подрезать и т.п. (бумага все стерпит - но стоит иметь в виду, что пластик все-таки более жесткая штука, чем бумага и гнется менее охотно). После получения устраивающего результата - перенести его на пластик, нарисовав линии сгиба, вырезать и согнуть. Наклеить "крючкастую" часть текстильной "липучки" на места крепления "баунсера" к вспышке. Если сгибы получаются плохо, то, по идее, можно их надрезать и продубировать какой-то мягкой лентой (наклеить кусочек прочной капроновой или лавсановой ткани, например клеем "Уран", применить скотч и т.п.). Но я обошелся пока без этого. Получилась в итоге вот такая конструкция:

Что приятно - конструкция легко складывается по сгибам и лезет во всё тот же карман сумки. Вместе со вспышкой.

Крепление "баунсера" на вспышке - элементарно, при установке можно немного менять углы рассеяния, подбирая положение боковых стенок. Благодаря тому, что "липучкой" оклеен весь периметр вспышки - "баунсер" можно крепить в положении и для "горизонтального" и для "вертикального" кадра:

А теперь немного экcпериментовПопользовавшись всем этим делом - я понял, что не понимаю, какой из рассеивателей лучше использовать и куда направлять вспышку в той или иной ситуации. Результаты получаются зачастую невеселые - конечно, не "вспышка в лоб", но то лицо всё равно плоское, то безобразные тени под носом и подбородком, то еще что. В общем, захотелось систематизации. Понятно, что возможностей направить вспышку и разместить камеру относительно объекта - существует бесконечное количество. И существует столь же бесконечное количество условий съемки (разные поверхности, разные отражающие способности и т.п.). Но хоть что-то понять, попробовав несколько способов пыха - наверное всё-таки можно. В итоге была взята самая безропотная на свете "фотомодель" - плюшевая игрушка - и ей была устроена "фотосессия". Результаты сведены в таблицу ниже. Условия съемки: обычная комната с высотой потолка 2.65 метра, потолок белый (не "колорометрически белый", конечно), светлые (условно можно считать - "серые") обои, ну и мебель местами:-) Дистанция до "модели" - 2.5 метра, фокусное 85 мм. Т.е. вполне типичная "портретная" ситуация.

Использовалась камера Nikon D100 с объективом 70-210/4-5.6, вспышка SB-80DX. Ось объектива смотрела примерно в нос "модели", вспышка установлена в штатный "башмак" на камере. Все кадры сделаны с одинаковыми параметрами - матричный замер, вспышка в режиме D-TTL, баланс белого - "вспышка". Единственная разница - "вспышка в лоб" с коррекцией +0.5, остальные - с коррекцией +1.0 (использование отражения вспышки от чего попало все-таки требует небольшой коррекции в "плюс" даже при "умном" TTL-замере). Конвертация в Nikon Capture, никакой доп. коррекции результатов по экпозиции и ББ в конвертере не делалось - только приведение к "экранному" размеру и легкий "шарп" для порядка (USM 75,3,1 в Nikon Capture).

В представленной таблице: в левом столбце иллюстрируется положение вспышки на камере, в среднем - получившаяся картинка (чтобы посмотреть в увеличенном размере - просто кликните не нее, откроется в новом окне), в правом - комментарий. Можно также посмотреть результаты в виде - оно довольно наглядно. Ну а выводы, как водится, делайте сами:-)

Итак, результаты экперимента:

Вспышка в лоб

Вспышка с рассеивателем

Многие полагают, что настоящему фотографу нужен только фотоаппарат и ничего более. Но это не так. Как правило, профессионал своего дела помимо фотоаппарата имеет целый арсенал дополнительных средств. Увы, не всегда можно получить поистине красивые фотографии, имея только фотоаппарат. В этой статье вы узнаете о таком приспособлении, как отражатель для фотосъемки.

Что такое фотоотражатель и как он выглядит

Какой самый главный инструмент фотографа? Это свет! А значит, фотографу просто невозможно обойтись без фотоотражателя. Если вы в названном деле новичок и никогда не держали в руках этот гаджет, да и вообще понятия не имеете, как он выглядит, давайте разбираться по порядку.

Фотоотражатель - это такая конструкция, которая состоит из каркаса и натянутого на него светоотражающего материала. Она абсолютно мобильна и легка в использовании. С ее помощью фотографии получаются значительно лучше и качественней. Описанную конструкцию еще называют рефлектором, лайт-диском или экраном, но термин «фотоотражатель» лучше передает весь смысл и принцип ее использования.

Отражатель для фотосъемки бывает разных форм, цветов и имеет свое предназначение.

Для чего нужен отражатель во время съемки?

Принцип работы фотоотражателя, как понятно по наименованию, заключается в В основном данное приспособление используют при съемке портрета, чтобы подсветить детали, находящиеся в тени, тем самым выравнивая общую освещенность кадра.

Также при определенных условиях отражатель можно использовать и как источник света. Например, вы делаете портрет модели, которая стоит боком у окна. Что в итоге получится, если вы не будете применять дополнительные средства? Конечно, та часть лица, которая направлена к окну, будет светлой, а другая - в тени. Соответственно, половина лица просто провалится в темноту. Кадр получится не совсем идеальным. А если сторону, которая в тени, подсветить отражателем, вы заметите значительную разницу. Общая освещенность кадра будет ровной.

Еще вариант - съемка на улице в солнечный день. На фото обязательно будут некрасивые тени от солнечных лучей. Эту неприятность с легкостью исправит отражатель. Теперь вы убедились, насколько важен этот аксессуар не только для профессионала, но и для начинающего фотографа.

Какие отражатели бывают?

Как мы уже сказали, делают отражатели разных форм, размеров, цветов и назначений:

1. По форме отражатели бывают круглые, квадратные, овальные и прямоугольные.
2. Размеры у них также бывают и самые маленькие, и большие. Наиболее оптимальным считается отражатель с диаметром от полуметра до метра. Конечно, самым практичным вариантом станет отражатель для фотосъемки 5 в 1, который по мимо основы (белой ткани) имеет еще 4 чехла разных цветов.

Каждый цвет фотоотражателя имеет свое предназначение:

• Белый используется в яркую солнечную погоду, отлично рассеивает свет.
• Черный же применяют в обратном случае, например, когда приходится снимать бликующие поверхности. То есть лишнюю часть света он поглощает.
• Серебристый отражатель используют чаще остальных. Он незаменим, когда пасмурно и облачно. В ясный день его использовать не рекомендуется, так как он может слепить глаза.
• Золотистый отражатель используют редко, но все же желательно, чтобы он присутствовал в арсенале. С помощью такого аксессуара можно добавить в снимок теплоты или создать эффект заката.

Как правильно отражатель выбрать

Если вы решили приобрести для себя такой полезный аксессуар, то, скорее всего, перед вами встанет выбор, какому размеру и какой форме отдать предпочтение. Если вы работаете в студии, то, конечно, лучше приобрести большие отражатели или экраны. Если же вы снимаете на открытом воздухе и у вас нет помощника, который будет держать их, то лучше приобрести аксессуар небольшого размера.

Что касается формы, самым удобным вариантом считается треугольный отражатель с ручкой. Если у вас есть помощник, то подойдут и круглые, и овальные.

По цене разброс также велик. Все зависит от бренда, поэтому выбирайте лайт-диск не только по назначению, но и по карману.

Как отражатель правильно использовать

Теперь вы знаете, что собой представляет отражатель для фотосъемки. Как пользоваться этим прибором? Ничего сложного в его применении нет. Даже самый неопытный фотограф быстро поймет, в чем суть. Итак, как применять отражатель для фотосъемки? Правила использования представим ниже.

1. Старайтесь держать его выше объекта, под естественным углом. Вариант "снизу-вверх" не всегда себя оправдывает. Светить подобным образом можно только для того, чтобы выровнять тени под подбородком или на шее. Многие этим правилам пренебрегают и в итоге получают эффект, будто снизу светили фонариком. Если объект съемки человек, то синяки под глазами на фото точно неизбежны. На крайний случай, используйте два отражателя, и тот, который будет расположен снизу, может быть размером поменьше.
2. Чем меньше отражатель по размерам, тем ближе его нужно подносить к объекту съемки. Если экран большой, то лучше разместить его подальше.
3. Старайтесь не светить отражателем модели в глаза. Так вряд ли вы получите хорошие фото, а вот и глаза на мокром месте вам обеспечены.

Как сделать отражатель своими руками

Если вы не желаете тратить деньги на профессиональное оборудование, то можете сделать отражатель для фотосъемки своими руками. Например, если вам срочно нужен рефлектор, а его у вас нет, можете взять большой лист белой бумаги. Правда, такой вариант долго вам не прослужит, поэтому лучше сделать что-то посерьезнее.

Значит, перед тем как сделать отражатель для фотосъемки, вам нужно подобрать для него каркас. Помните, что он должен быть максимально легкий. Можно использовать детский обруч малого диаметра или сделать его из жесткой проволоки.

Теперь о том, что касается отражающей поверхности. Наклейте на картон лист белой бумаги - вот вам белый отражатель для фотосъемки. А с другой стороны - слегка помятую пищевую фольгу - вот вам и серебристый экран. Хотите получить снимок более теплый - покрасьте краской.

Кстати, вы можете найти на своем чердаке старый зонт и обклеить его изнутри мятой пищевой фольгой. У вас тоже получится отличный отражатель для фотосъемки, да еще и с ручкой, за которую его удобно будет держать.

Заключение

Если вы считаете, что вполне можно обойтись без этого аксессуара, значит, вы просто не сталкивались с ним в работе. Даже самые опытные фотографы, увы, не всегда могут настроить параметры экспокоррекции на фотоаппарате так, чтобы фотографии получились идеальными в тех или иных условиях. Именно поэтому им на помощь приходят полезные приспособления. А покупать отражатель или делать его самостоятельно - решать вам. Пусть ваши кадры всегда будут удачными!

Данный материал предназначен для начинающих увлекаться фотографией. В сети довольно много статей, посвящённых необходимости использования внешнего «света», но я считаю, что своевременное усвоение этой необходимости нужно подкреплять ещё большим количеством материала. Я не профессионал в данной области, поэтому изъясняю свою позицию на языке новичка. Основной акцент в тексте сделан на оперативное использование внешней вспышки вне студии в режиме мини-репортажа. Также упомянуты некоторые решение на базе встроенной вспышки.

К огда нужен отражатель

По определению фотография — это искусство рисования светом. Следовательно, при управление освещением при фотографировании является одной из основных задач.

При съёмке в помещении при недостаточной освещённости чувствительности фотоматериала или цифрового сенсора может оказаться недостаточно, и тогда на помощь приходит автоматическая вспышка. Но применение прямого импульса приводит к появлению резких теней, так как сравнительно малый размер нити накаливания лампы вспышки по сравнению со снимаемыми объектами оказывается ничтожным, и вспышка освечивает сцену по тому же закону, что и точечный источник. Чтобы смягчить тени, применяют методы рассеивания путём направления «точечного» света вспышки:

На белую стену или потолок,

На белый потолок в комбинации с насадкой-отражателем (reflector),

Через матовую насадку-рассеиватель (soft-box).

Если в помещении имеется низкий белый потолок (2.5-3.5 м), тогда можно добиться очень мягкого освещения, направляя поворотную головку внешней вспышки в потолок. При этом вспышка осветит довольно крупное пятно на потолке, от которого свет пойдёт вниз на снимаемый объект. В случае, если окружающее освещение недостаточно, то для подсветки теней на лице портретируемого можно направить часть потока от вспышки вперёд. Для этого используют самые разные «подручные» средства. Часто это может быть календарик, визитка или даже белая пачка сигарет. Также на роль небольшого отражателя может выступать встроенный в вспышку (в зависимости от модели) рассеиватель для сверхшироких углов освечивания, выдвинутый не до конца вверх.

Промышленный отражатель ().

Компактная насадка-рассеиватель уступает комбинации потолок-отражатель, но зато в случае, когда нет белого низкого потолка (съёмка на улице), компактный рассеиватель становится более эффективным.

Промышленные рассеиватели ().

О тражатель своими руками

Не претендуя на оригинальность идей, я попробую описать свою конструкцию. В начале при конструировании отражателя необходимо было решить проблему его крепления на головке вспышки. Использование резинок (так делают многие) требовало от меня использования двух рук для оперативного съёма и надевания отражателя. К тому же, резинки постоянно пытались куда-то сползти. После апробации рассеивателя от у меня на вспышке остались 4 липучки-бархотки. Для предотвращения нежелательных царапин я обклеил малярным скотчем поверхность, соприкасающуюся со вставляемыми отражателями.

Найдя полоску липучки, я обмотал её в виде ремня вокруг головки и закрепил на приклеенных ранее липучках-бархотках. В результате я получил возможность крепления плоских насадок, имеющих П-образный конец-хвостовик с соответствующей прорезью под липучку-бархотку.

Фольгированный с двух сторон (золотистый/серебряный) картон из-под солёной рыбы, и вспененный полиэтилен из-под печений с наклеенными крючками для оперативного крепления на основном отражателе.

Далее начались эксперименты... Я пробовал белый картон, вспененный полиэтилен из-под кондитерских упаковок, картон с фольгой, а также подкладку из-под солёной красной рыбы (идея от). Для изготовления П-образного хвостовика я использовал упаковку из прозрачного тягучего пластика, которую в несколько слоёв склеил «СуперКлеем» (на базе этилцианокрилата). Края фольгированного картона я также обклеил малярным скотчем, чтобы они не растрёпывались при ношении в сумке.

Крепление отражателя при вертикальном положении вспышки

Крепление отражателя при горизонтальном положении вспышки

Описанная конструкция позволяет мне одной рукой менять положение отражателя при смене компоновки кадра с горизонтального на вертикальный и наоборот. Крепление отражателя устойчиво к поворотам вспышки, но не защищено от сильного ветра.

Пример работы самодельного отражателя (вспененный полиэтилен + фольга). Вспышка направлена в потолок (2.6 м).

Р ассеиватель на встроенную вспышку

Для рассеивания импульса встроенной выпрыгивающей вспышки французские фотографы предлагают вполне изящное:

Рассеиватель на встроенную вспышку ().

А в отечественных рядах нашлись люди, которые приспосабливают белые матовые тюбики из-под фотоплёнки (например, Fuji):

Микрорассеиватель на встроенную вспышку, изготовленный из тюбика от фотоплёнки.

Я решил попробовать такое решение. Пробные снимки выявили заметное уменьшение пересвета объектов переднего плана. Но внимательное рассмотрение показывает, что результат почти идентичен ручной коррекции мощности вспышки на полступени.

Съёмка с использованием: а) встроенной вспышки, б) встроенной вспышки с микрорассеивателем.
Дистанция фокусировки 2 м, расстояние до фона 3 м.

После выравнивания теней и светов в графическом редакторе стало видно, что уменьшение контраста переднего плана и фона составило около 2-4%. То есть можно сделать вывод, что микрорассеиватель размером с тюбик от фотоплёнки малоэффективен. Хотя можно предположить, что в некоторых случаях и эти 3% могут помочь.

Выровненные тени и света предыдущих снимков.

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Как получать красивые и объемные портреты в условиях малого освещения? Неужели требуется завышать и портить фотографии неприятными шумами – потерей деталей? Есть выход! Нужно просто приобрести или сделать своими руками рассеиватель для вспышки!

Сегодня все основные вопросы по нему мы и рассмотрим в данной статье. Приступим!

В одной из статей мы уже говорили, на зеркальном фотоаппарате. Можете ознакомиться для более детального понятия.

Зачем нужен рассеиватель, если можно использовать просто встроенную вспышку? Все не так просто. Наверное, многие из вас замечали, что при применении накамерной вспышки существуют определенные нюансы, которые портят съемку или снимок. Рассмотрим их.

Недостатки встроенной вспышки

• При съемке портрета создает некрасивые глубокие тени сзади человека. Чем они плохи, ведь человек будет ярко вырисовываться на темном фоне? Вовсе не так! Резкий переход создает некачественный снимок. А если вы хотите, чтобы задний фон был виден, то вспышка просто «спрячет все предметы заднего вида в темноту».
• При съемке создаются белые участки кожи на лице так называемые блики, которые портят кожу портретируемого;
• Все тени на объекте или лице человека (при съемке портрета) исчезают, поэтому изображение или лицо портретируемого становится «плоскими», то есть теряют свой объем, а, соответственно, и свою значимость на снимке.

Многие фотографы просто устраняют данные дефекты в графическом редакторе. Во-первых, не всегда это получается корректно, во-вторых, занимает уйму времени. Но существует более простой способ избавления от всех недостатков встроенной вспышки – приобретение рассеивателя для нее.

Глубокие тени рассеиватель сможет смягчить, чтобы изображение стало ровнее и не имело резких переходов. Рисующие тени объекта рассеиватель поможет прорисовать и вытянуть фото на приемлемый уровень, а блики – сильно ослабит.

Виды и их особенности

Рассмотрим рассеивающие насадки:

Мини софтбоксы (Диффузоры)

Они используются для группового портрета или при съемке крупным планом. В наши дни фотографы спорят между собой о том, что данный тип рассеивателей может поменять жесткий свет на мягкий. Сразу знайте, что это возможно лишь при некотором условии. Что же это за условие?

Расстояние от фотографа до объекта должно быть не более двух метров. Есть очень простое соотношение: чем больше дистанция, тем жестче свет.

Думаю, что нужно немного разъяснить о видах света. Это еще два термина из азбуки фотографов, которые являются важными понятиями.

Жесткий свет – это направленный свет, исходящий от точечного источника, который делает четкие очертания и резкие переходы между светом и тенью. Примеры источников: солнце в полдень или прожектор.

Мягкий свет – в основном рассеянный свет. Не всегда рассеянный? Да! Соотнесем эти два понятия. Характеристика освещения в данном случае будет определяться двумя параметрами:

1. Соотношением размеров источника света и объекта;
2. Расстоянием от источника до снимаемого объекта.

Такой мини софтбокс (диффузор) можно купить за небольшие деньги. Либо такой или вот такой .

Лопух

Применяется фотографами-любителями. Профессионалы обходят стороной, поскольку используется лишь в помещении с высокими потолками, в условиях плохого освещения.

Есть случаи, когда подобный тип насадок спасал портретную съемку в солнечный полдень.

По деньгам он стоит не дорого и его можно гайти на том же самом Алиекспресс здесь .

Снут

Применяется для светового акцента на определенной части объекта. Например, при портретной съемке для выделения лица модели.

Банка Фонга

Предназначен только для съемки в темном помещении с низким потолком. Популярен ли данный вид? Нет, поскольку на улице от него нет никакого эффекта и рассеивает свет он только в соотношении с мощностью встроенной вспышки. Принцип действия прост: свет поступает на потолок, а после равномерно освещает объект.

Банку Фонга можно купить здесь .

Матовый колпачок

Самый распространенный вид рассеивателей, поскольку имеет много преимуществ:

1. Низкая стоимость;
2. Удобен в использовании;
3. Отличное смягчение жесткого света;
4. Выравнивание рисующих теней;
5. Корректное распределение света по всему изображению;
6. Предназначен для трех видов съемок: предметной, репортажной и портретной.

Такой матовый колпачок можно с легкостью найти на на Aliexpress. Я брал для своей модели вспышки. Обязятельно подберите для вашей модели вспышки. Например, пластиковый рассеиватель для Canon Speedlite 430EX 430EX II можно найти здесь .

Существует и другие насадки для вспышек которые в данной статье мы рассматривать не будем, так как они менее популярны среди фотографов.

Критерии выбора

Как выбрать хороший рассеиватель?

• Подумайте, для каких жанров съемки вы собирайтесь его использовать;
• Совмещайте условия работы и возможности насадки.

Но в основном лишь на практике вы сможете определиться, какой вид рассеивателя для вас наиболее подходящий.

Бюджетный вариант насадки для вспышки

Как сделать рассеиватель своими руками? Это довольно просто и поможет вам сэкономить деньги. Для изготовления нам понадобятся любые подручные материалы, которые задерживают свет и лишь частично его пропускают. Существует много способов, но мы рассмотрим лишь некоторые из них.

Из бумаги (вариант 1)

Самый бюджетный и простой в изготовлении вариант. Материалы: лист бумаги А4, ножницы.

Алгоритм выполнения:

• Берем лист простой бумаги размером A4.
• Вырезаем в середине листа кружок, размером с объектив.
• Надеваем лист бумаги на объектив.

Из пластикового стаканчика

Материалы: пластиковый стаканчик, ножницы.

Алгоритм изготовления:

• Берем пластиковый стаканчик и при помощи ножниц делаем отверстие для вспышки;
• Помещаем нашу конструкцию на вспышку, прикрепляя стаканчик корпусом по направлению съемки.

Если нет с собой ножниц или просто лень, то возможно взять стаканчик и просто накинуть на встроенную вспышку сверху.

Из бумаги (вариант 2)

Материалы: белый лист бумаги размером 210 на 100 мм, карандаш, клей, канцелярский нож.
Алгоритм:

• Берем лист бумаги с указанными размерами и делаем карандашом засечки, отмеряя три раза по 65 мм.;
• Оставшийся край, это около 15 мм. будет бортиком для склейки конструкции;
• При помощи канцелярского ножа сделайте отверстие в последней части размером 65 мм в соответствии с размером встроенной вспышки;

Совет! Не делайте отверстие слишком большим. Рассеиватель должен быть хорошо закреплен.

• Согните конструкцию по засечкам (от края 65 мм, 65 мм и 65 мм);
• При помощи клея склейте конструкцию в треугольник;
• Наденьте получившийся рассеиватель на вспышку. Он должен быть похож на настольный календарь, только с отверстием.

Данный вид конструкции будет удобен в использовании лишь на небольшом расстоянии, не больше 80 см.

Из пластика с фольгой

Материалы: небольшой кусок пластика, желательно тонкого; пищевая фольга; ножницы и канцелярская резинка.

Алгоритм изготовления:

• Вычерчиваем данный рисунок в соответствии с указанными размерами на пластике;
• Вырезаем ножницами по начерченным контурам;
• Обклеиваем пищевой фольгой;
• Для прочности и долгой службы обматываем его двумя слоями прозрачного скотча;
• Прикрепляем получившийся отражатель к встроенной вспышке, закрепляя канцелярской резинкой.

Заметим! Данный алгоритм идеально подходит для камер модельного ряда Canon, имеющего фокусное расстояние 250 мм. Если вы имеете фотоаппарат другой марки, например, Nikon, то вам следует изменить размеры, помеченные звездочкой в зависимости от модели фотоаппарата.

Если все-таки вы решили приобрести рассеиватель, то следует заметить, для вспышек фирм Nikon и Canon они не имеют больших различий. Конструкция складывается без проблем и легко помещается в карман сумки, поскольку креплением служит липучка. Стоимость может быть от 50 рублей и выше, в зависимости от материалов и размеров конструкции.

Запрещено

Запомните! Никогда, не при каких обстоятельствах не используйте в качестве рассеивателя для встроенной вспышки пачку из-под сигарет. При надевании пачки на вспышку и используя ее максимальную мощность можно спалить светодиод. Поэтому, так никогда не делайте и вы сохраните жизнь своей вспышке.

Общий вывод

И так, уважаемые читатели, давайте обобщим нашу статью. На сегодняшний день, наиболее популярные являются тряпочный или пластиковый рассеиватель. Такие я брал себе на внешнюю вспышку на Aliexpress и был доволен результатом.

Что касается встроенной вспышки, то такой можно найти и на него, например, пластиковый .

Алиекспресс меня часто выручает во многих планах. Например, тряпочки для чистки линз, я брал тоже оттуда.

На сегодня я с вами прощаюсь. Выбор остается за вами: покупать ли рассеиватель или сделать его своими руками. Хочу заметить лишь, что наличие рассеивателя – это еще лишь первый шаг.

Мои любимые видеокурсы, в которых все рассказывается и показывается все очень просто, специально для новичков. Очень их рекомендую к изучению, чтобы стать на ступень выше в качестве фотографа.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обожателей зеркального NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обожателей зеркального CANON.

Второй шаг – научиться его правильно использовать в соответствии с освещением, площадью работы, расстоянием и мощностью вспышки. Не забывайте рассказывать своим друзьям в социальных сетях о новой статье. Подписывайтесь на дальнейшее обновление блога, чтобы знать все о фотографии!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.