Ночная фотосъемка в городе. Ночная фотосъемка

Обычно всем тем, кто впервые берет в руки фотоаппарат, рекомендуют сначала учиться фотографировать в дневное время. И это вполне естественно. Ведь если вы снимаете в светлое время суток, вам будет значительно проще разобраться с тем, как устроена фотография в принципе. И это правило, как нам кажется, совсем нет необходимости нарушать. Не нами оно придумано, и не вчера, а очень-очень давно. На этом правиле выросло огромное количество фотографов и поистине мастеров искусства фотографии.

Еще одна полезная рекомендация старых мастеров говорит нам о том, что очень хорошо фотографировать в так называемый «золотой час». «Золотой час» - это такое время суток, когда солнце, наш главный источник естественного света, стоит низко над горизонтом. Это время обычно достаточно непродолжительно, порой не более часа с небольшим. Солнечный свет в это время создает очень красивое, мягкое и теплое по оттенку освещение объектов, плюс ко всему, еще и образует красивые тени, подчеркивающие фактуру поверхностей различных предметов.

Но мы хотим вам рассказать еще об одном времени суток. Свет в это время вообще, можно сказать, просто необыкновенно, волшебно хорош! Вы еще не поняли? Да! Сегодня мы расскажем вам о том, как фотографировать вечером и ночью. Если вы для себя уяснили, что съемка в светлое время суток вам уже по плечу, то пора переходить на новый, более сложный этап изучения фотографического мастерства: заняться вечерней и ночной фотографией.

Очень хорошим подспорьем в этом деле вам будет штатив. В наше время их выбор просто огромен. Зайдите в любой магазин - пеоистине глаза разбегаются. Что уж говорить об интернет-торговле! Фирмы-производители предлагают потребителю самый широкий выбор этого так нужного фотографу аксессуара! Причем, штативы бывают очень-очень разными не только по своей стоимости и функциональным возможностям, но и по своему назначению. Так что выбор ваш будет, возможно, не так легок как это может показаться на первый взгляд. Но для начала тем, кто еще только-только осваивает азы фотографического творчества, мы рекомендуем выбрать штатив поустойчивее, и, в то же время, чтобы он был не очень тяжелым. Устойчивость для любого штатива - главное качество, а легкость позволяет легко переносить его с места на место во время работы.

Для чего же нужен штатив (или, как его еще иногда называют профессионалы, трипод, так как существует монопод, опора для фотоаппарата не на трех ногах, а на одной) при съемке ночью и вечером? Как известно, да и вообще-то просто очевидно, ночью и вечером на улице темно. Или, говоря другими словами, освещения для нормальной работы фотографа просто недостаточно. А это говорит нам о том, что снимать придется исключительно на длинных выдержках. По крайней мере, точно уж длиннее, чем 1/30 доля секунды. Именно эта выдержка является стандартной «пограничной точкой» для перехода от съемки с рук к съемке со штатива или любой другой опроы. И если снимать на длинных выдержках с рук, то смазка просто неизбежна. Так что, если у вас будет такая надежная опора в работе (в прямом и переносном смысле!) как штатив, то вы без труда сможете снимать на выдержках в 1/8, ½ доля секунды, в 1 секунду и вплоть до нескольких минут, совершенно не опасаясь того, что фотокамера в момент экспонирования сдвинется хоть на сотую долю миллиметра.

Многие начинающие фотографы считают, что в темноте надо снимать со вспышкой. Уверяем вас, далеко не всегда при фотографировании при недостаточном количестве света этот аксессуар вам может потребоваться. Более того. При съемке вечерних и ночных пейзажей проку от вспышки - совершенно никакого нет. Отправляясь на пленер, то есть на натурную съемку пейзажей, накамерную вспышку вообще можно оставить дома. Для некоторых случаев, когда вспышка вам потребуется, (ну, например, для придания контраста близко расположенным предметам, ставшими элементами пейзажа) вполне можно будет обойтись и вспышкой встроенной. Сегодня такие вспышки встроены практически в любой фотоаппарат. Даже в «мыльницу» самого начального уровня.

Ночные или вечерние пейзажи снимать лучше всего в ручном режиме, отключив на фотокамере всю автоматику. Если вам еще тяжело выставить все параметры настройки режимов съемки - выдержку, диафрагму, светочувствительность и всё остальное, самостоятельно, то воспользуйтесь для работы режимами полуавтоматическими. Ну, например режимом приоритета выдержки или режимом приоритета диафрагмы. В этом случае вы сами выбираете выдержку или диафрагму, на какой будете снимать, а всё остальное за вас сделает автоматика. Так же можно фотографировать, используя так называемые творческие режимы.

Настоятельно рекомендуем использовать для работы первые 30-40 минут после того, как солнце опустится за горизонт. Если вы решили снимать городско пейзаж, то уличное освещение в это время, скорее всего, еще не будет включено, и свет останется естественным. Что это нам даст? Это нам даст то, что на фотографиях будет прекрасно и естественно будет передан цвет вечернего неба. А так же и хорошую проработку деталей в темных участках изображения.

И еще несколько замечаний по поводу съемки вечерних пейзажей. Замечания эти чисто практические, к творчеству как таковому не относящиеся.

При работе на длинных выдержках не забывайте о том, что это очень быстро истощает аккумулятор вашей фотокамеры. Так же значительно быстрее аккумуляторы теряют свою энергию в холодное время года, что уж говорить о морозной зиме. Так что учитывайте этот нюанс при вечерней и ночной съемке на улице. Может такое случиться, что только-только вы войдете во вкус работы, вас, что называется, «понесет» - и в самый неожиданный момент на дисплее фотокамеры появится предательская надпись: «батарея разряжена»… Запаситесь вторым аккумулятором! Это во многом утешит вас и облегчит работу!

И еще один совет. Он на первый взгляд может показаться странным. Но, тем не менее, начинающему фотографу совсем не лишне будет знать, что при ночной и вечерней съемке на улице баланс белого в настройках фотокамеры лучше установить на позицию «дневной свет». Это давно проверенная хитрость опытных фотографов. Если вы будете снимать именно так, то небо на ваших фотографиях приобретет насыщенный синий цвет, а фонари уличного освещения будут радовать ваш глаз и глаз зрителя красивым и теплым желтоватым оттенком.

Следующий совет-рекомендация. Не забудьте взять с собой на вечернюю и ночную съемку хотя бы маленький фонарик. В ваших карманах или рюкзаке много места он не займет, вес вашей экипировки заметно не утяжелит. Но, тем не мене, будет весьма необходим при настройке фотокамеры на разные режимы работы.

Идем далее. Рекомендуем попробовать снимать в режиме Bulb Mode (B) . Это такой режим, который позволяет затвор фотокамеры держать открытым сколь угодно долго. Хоть секунду, хоть час, хоть три часа. Выбор за вами. Нажали на спусковую кнопку - затвор открылся. Нажали на нее второй раз - затвор закрылся. Для чего это нужно? Если кратко - чтобы проработать детали, находящиеся в самых темных местах изображения. А поподробнее об этом почитайте в других источниках. Сейчас просто не хочется слишком перегружать эту статью информацией.

Вот еще о чем хочется сказать. Не стоит увлекаться очень длинными выдержками! Длительное время экспонирования приведет к повышению цифрового шума на изображении. Что это такое - подробно рассказывать мы сегодня тоже не будем. Почитайте в другом месте. Но если кратко, цифровой шум - это своего рода крапинки на изображении, похожие на зернистость, которая была когда-то раньше на фотографическом изображении на фотопленке. Чем продолжительнее время экспонирования - тем ярче и заметнее будет цифровой шум. Но утешим вас. Не все так страшно, как кажется. Для борьбы с шумом есть несколько способов. Первый - это снижение светочувствительности, или, по другому, значения ISO. Второй - обработка готового изображения в различных графических редакторах уже непосредственно на компьютере. И третий способ - некоторые современные фотоаппараты имеют функцию подавления цифрового шума непосредственно во время съемки. Как воспользоваться этой функцией - читайте в инструкции вашей фотокамеры. Добавим, что все вышеперечисленные способы подавления цифрового шума нужно использовать с большой осторожностью. Если очень сильно увлекаться этим, то потеряются детали в темных участках изображения.

Если вы захотите сфотографировать вечерний или ночной городской пейзаж так, чтобы на фотографии образовались красивые световые линии от движущихся автомобилей, то рекомендуем построить композицию изображения таким образом, чтобы в границах кадра присутствовало небо. Хотя бы небольшая его часть. Такие снимки обычно получаются очень интересными и красивыми.

И последнее замечание на сегодня. Если всё еще находитесь в раздумье, идти или идти на ночную съемку в город или за город, вспомните старинную, проверенную веками истину: прежде, чем сказать «нет», надо попробовать это сделать. Ну, а если вы еще совсем недавно начали заниматься этим увлекательнейшим делом, фотографией, то далеко не всё у вас может получиться с первого раза. Не отступайте от намеченной цели! Пробуйте второй, третий, десятый раз….. Еще и еще! Мастерство приходит с опытом. Не нужно ничего бояться! Рано или поздно, но успех приходит к тем, кто его добивается, а не отступает после первой неудачи!

Ночная фотосъемка, как известно, обладает своей спецификой и зачастую вызывает у начинающего фотографа значительные трудности. Темное время суток — это низкая освещенность локации съемок, когда необходимо использовать длинные выдержки. Однако за время длинной экспозиции руки устают, и из-за этого камера смещается, и «дрожит», а это приводит к получению размытых кадров. Именно поэтому главный совет, который дают новичкам, желающим снимать в темное время суток – это обязательное использование штатива. Но мы прекрасно понимаем, что штатив оказывается под рукой далеко не всякий раз, к тому же, носить его с собой иногда не представляется возможным. Как же получить резкие, качественные фотографии, снимая ночью с рук?

Нажмите, чтобы увеличить

Фиксация фотоаппарата

Ночная съемка – это плохое, недостаточное освещение и, следовательно, длительные и очень длинные выдержки. Если камера в руках, то удержать ее неподвижно в течение тридцати и более секунд, — задача практически невыполнимая. Если только не задействовать устойчивый штатив. Но что если штатива нет? Тогда Вам придется приспособить камеру к неровностям земной поверхности, а так же находить различные подходящие средства, чтобы с их помощью надежно зафиксировать цифровой фотоаппарат. Вы можете прислонить камеру не только к горизонтальным, но и к вертикальным поверхностям. Подойдут самые разные предметы: парапеты, столбы, деревья, подоконники, ограждения, земляные валы, шкафы… Ваша задача состоит в том, чтобы обеспечить большую стабильность и неподвижность фотоаппарата и, таким образом, победить пресловутую «шевеленку». В качестве подручного средства для фиксации камеры может пригодиться и обычный ремень. Он поможет создать необходимое натяжение, работающее против смещения камеры во время экспозиции.

Настройки фотоаппарата для съемки ночью

Снимать ночью рекомендуется в ручном режиме (М), который дает возможность подобрать опытным путем оптимальные значения выдержки и диафрагмы для достижения качественного результата. Встроенная автоматика цифровой камеры «любит» дневной свет и студийное освещение, зачастую теряясь в условиях недостатка света. При съемке в автоматическом режиме камера, например, может внезапно использовать встроенную вспышку, дающую жесткий свет и бьющую всего на несколько метров, что только ухудшит качество фотографий.

Кроме того, снимая на автомате, Вы рискуете получить плохо проработанный задний план, поскольку автоматика камеры просто не может знать, что он важен для данного сюжета. Впрочем, иногда оказывается полезным такой сюжетный режим, как «ночной портрет», который предлагается пользователю в некоторых моделях цифровых фотоаппаратов. Он может помочь сбалансировать задний и передний план при съемке в условиях недостаточной освещенности.

Нажмите, чтобы увеличить

Для получения качественных ночных снимков фотографировать предпочтительнее в максимальном качестве – лучше выставить формат RAW, если он поддерживается Вашей камерой. Благодаря этому отснятые кадры будут содержать больше информации в тенях и светлых участках, что даст серьезные преимущества при дальнейшей обработке фотографий в RAW-конверторе или графическом редакторе.

Как мы уже отметили, в темное время суток приходится использовать длительные выдержки для того, чтобы на матрицу цифрового фотоаппарата попало больше света. Но увеличение выдержки оборачивается тем, что есть не только шанс получить смазанное фотоизображение, но и наполнить его неприятным цифровым шумом. Что касается «шевеленки», то тут Вам приходиться надеяться только на свой опыт и подручные средства, чтобы надежно зафиксировать камеру в руках.

Система стабилизации изображения (основанная на сдвиге линзы в объективе, либо на сдвиге сенсора) в таких случаях может помочь получить выигрыш в два – три стопа. Однако при съемке глубокой ночью этот выигрыш мало что решает. Как бы то ни было, включенная система стабилизации может компенсировать вибрацию и, тем самым, позволит Вам увеличить «безопасную» выдержку в несколько раз. Найти «безопасное» значение выдержки при съемке с рук ночью – одна из важнейших задач для фотографа.

Снимая в ручном режиме, рекомендуется сначала выставить диафрагму, например, в районе f/16, после чего подобрать оптимальную выдержку, ориентируясь на показания встроенного экспонометра. При выборе диафрагмы в любом случае следует опираться на «золотую середину» — как правило, это f/8 или f/16, но все зависит от специфики и особенностей конкретного объектива. Сделайте несколько тестовых кадров, после чего оцените по ЖК-экрану полученные результаты.

Если фотоизображение получилось слишком ярким, то стоит уменьшить выдержку. При слишком темном кадре выдержку, наоборот, нужно будет увеличить. Встроенная электроника зачастую дает оптимальную экспозицию на один – два стопа выше, чем этого требует ситуация. Используя «золотую середину» при выборе диафрагмы и подбирая к ней оптимальное значение выдержки, Вы увеличиваете свои шансы получить качественный, резкий снимок без «зернистости» и цифрового шума.

Так же стоит сказать пару слов о работе экспозамера в темное время суток. Дело в том, что специфика ночной фотографии, например, в городских условиях состоит в наличии источников света, отличающихся по своей цветовой температуре и характеру. На улицах ночного города присутствует и рассеянный, и отраженный свет, а также прямой, точечный свет от фонарей. Все это создает сложности для работы встроенного экспозамера камеры и обеспечивает заметное увеличение динамического диапазона фотографии – полученные кадры характеризуются высокой контрастностью, яркие светлые пятна чередуются с глубокими черными тенями. В этой связи всегда старайтесь делать замер экспозиции не по самому светлому участку кадра, а по средне-освещенному объекту сцены. В противном случае Вы рискуете получить абсолютно черный цвет в тех участках кадра, где на самом деле что-то было. То есть все детали просто утонут во мраке.

Нажмите, чтобы увеличить

Проблемы с вспышкой и фокусировкой при ночной съемке

Используйте накамерную вспышку только тогда, когда Вы снимаете ночной портрет, и объект съемки располагается достаточно близко к камере, в пределах трех метров. Имейте в виду, что мощность встроенной вспышки не слишком велика, а свет от нее бывает довольно жестким и плоским. Поэтому целесообразнее задействовать хорошую внешнюю вспышку, если она имеется в Вашем распоряжении. Кроме того, в темное время суток на улице можно найти гораздо более интересные источники освещения, нежели встроенная вспышка. Например, уличный фонарь, яркие рекламные витрины или свет от фар проезжающей мимо машины.

Ночью у Вас также могут возникнуть проблемы с точностью фокусировки. Система автофокусировки в темноте нередко начинает ошибаться, а то камера и вовсе отказывается фокусироваться при съемке с рук. В данном случае можно посоветовать переключиться в режим ручной фокусировки и задействовать режим LiveView. Увеличьте в десять раз изображение на ЖК-дисплее своей камеры и далее сфокусируйтесь на нужном объекте вручную.

Для микростоков ночной городской пейзаж — очень даже востребованная тема. А раз так, начинающему стоковому фотографу важно знать, как фотографировать ночью. В помощь ему подробному описанию технологии ночного городского пейзажа и объяснению всех необходимых в этом случае настроек фотоаппарата я и посвятил эту свою статья.

Две ноги хорошо, но три ноги — лучше

Фотографировать ночью на самом деле не так сложно, как кажется. Правда для этого обязательно понадобится штатив.
Штатив надежно закрепляет камеру в одном положении, благодаря чему появляется возможность делать снимки на длинной выдержке. За те несколько секунд (вместо обычных десятых и даже сотых долей секунды), которые будет открыт затвор, на светочувствительную матрицу даже в ночной темноте успеет попасть достаточно света для того, чтобы получился вполне себе нормально сэкспонированный кадр. При съемке же с рук мы были бы вынуждены ограничиться такими значениями выдержки, при которых дрожание камеры компенсировалось бы кратковременностью открытия затвора. Обычно такое пороговое значение высчитывается исходя из фокусного расстояния (по другому его еще называют величиной зума), умноженного на так называемый кроп-фактор: отношение размера полнокадровой матрицы к размеру матрицы фотоаппарата.

Все представленные в этой
статье фотоснимки, а также множество
других можно купить, перейдя в
Мое портфолио на Shutterstock

Например, на большинстве неполнокадровах зеркалок Canon кроп-фактор равен 1,6. Соответственно для того, чтобы рассчитать величину самой длинной выдержки, на которой можно стабильно делать с рук резкий кадр, нужно фокусное расстояние (его можно посмотреть по отметке на объективе) умножить на 1,6. Скажем, при фокусном расстоянии 50 выдержка должна быть не длиннее 1/80 секунды (то есть 1/100 — устанавливать можно, а 1/50 — уже нельзя). Подробнее о том, как получить резкий кадр, вы можете прочитать в статье Резкая фотография: как сделать
Заметим, что даже при съемке легким фотоаппаратом желательно использовать качественный штатив «для тяжелых камер». Только такие штативы позволяют надежно фиксировать фотоаппарат.

Много шума ISO ничего

Мелкое зерно, которое хорошо различимо на 100-процентном
размере кадра — это и есть шум (фото сделано на ISO 3200
фотоаппаратом Fujifilm X-E1, шумы искусственно увеличены
при обработке за счет значительного усиления
в Photoshop яркости экспозиции)

Но во-первых в этом случае повышается опасность возникновения шумов (лишь современные полнокадровые зеркалки высокого уровня позволяют снимать пригодные для микростоков фотографии при значениях ISO выше 1600). А во-вторых, нам нужно будет получить эффект размытия движения. Который возможен лишь при длинных выдержках.

Вспышка справа, вспышка слева

Не стоит использовать для ночной пейзажной или городской съемки вспышку: ни встроенную, ни накамерную. Я честно попытался представить себе ситуации, когда ее использование в этом жанре допустимо. И на самом деле придумал. Но эти случаи (не буду сейчас вдаваться в подробности) лишь подтверждают общее правило. Вспышка позволяет высветить только маленький участок сцены (как правило на переднем плане). Пейзаж же подразумевает качественное экспонирование всей фотографии.

Настройки камеры при съемке ночного городского пейзажа

Без излишеств

Одна из самых главных задач при съемке ночного пейзажа для микростоков — правильно сэкспонировать кадр (то есть сделать его таким ярким, как нужно). Здесь приходится учитывать следующие требования. Первое — желательно, чтобы на снимке не было засветов, которые к сожалению так и норовят выползти на месте фонарей, рекламных щитов, фар автомобилей. Поэтому нередко добиться того, чтобы их вообще не было — не получается. Слишком большой контраст между ночным фоном и светом электричества. Но все- таки желательно количество пересветов на фотографии минимизировать. Появление застветов оправдано лишь на месте ярких источников света.
С другой стороны — лучше, если не будет и полностью темных участков. Одним словом, желательно придерживаться золотой середины.
При этом сразу же возникает вопрос — как оценить экспозицию? Вопрос не такой простой, как кажется, поскольку качество мониторов многих, даже современных, фотоаппаратов зачастую не позволяет визуально определить ее. Поэтому я бы рекомендовал использовать технологию пробных снимков. О которой расскажу позже.

Одно из трех

Настройка экспозиции осуществляется изменением трех параметров-выдержки, диафрагмы и ISO. При этом добиться требуемой яркости снимка, как правило, удается смещением даже одного из них. И тем не менее, параметров три. Зачем? А дело в том, что каждый из них влияет на что-то еще, кроме яркости. И из-за этого свободно устанавливать каждый из них обычно не получается.

Выдержка

Выдержка затвора, как уже говорилось, влияет на возможность при съемке с рук избегать смаза. При использовании же штатива значение этого параметра вроде бы перестает быть значимым. Однако именно при съемке ночных городских пейзажей для микростоков срабатывает еще один параметр, существенно ограничивающий диапазон установок выдержки. Дело в том, что во многих случаях задачей становится получить красивые световые «ленты» от фар проезжающих мимо автомобилей. Добиться этого можно лишь при некоторых значениях выдержки, колеблющихся где-то в районе 1 секунды — точный результат зависимости от скорости потока и того, насколько сильное размытие мы хотим получить.

Диафрагма

Вот еще пример снимка с маленьким ГРИП. Второй параметр — диафрагма — является одним из напрямую влияющих на ГРИП — глубину резко изображаемого пространства. Никогда не видели портреты, у которых резкими остаются только внимательно глядящие на зрителя глаза? Так вот такое размытие большей части кадра кроме маленького его кусочка, на который и падает фокус, достигается в том числе за счет правильной настройки диафрагмы. Правило такое — при прочих равных глубина резкости тем меньше, чем меньше числовое значение диафрагмы. Описанный выше эффект размытия портрета достигается обычно установкой диафрагмы где-то в диапазоне от 1,4 до 2,8. Далеко не все объективы позволяют делать такие настройки. Да они и ни к чему при съемке ночного городского пейзажа. Здесь цель чаще всего бывает прямо противоположной — нужно сделать резким как можно большую часть отображаемого пространства.

А значит и диафрагму не имеет смысл делать «маленькой» — лучше всего, если ее значение будет не ниже 4. Причем здесь приходится иметь в виду и еще один момент — лишь качественные и как правило дорогие объективы умеют делать хорошие снимки на «маленькой» (по умному ее называют «открытой») диафрагме. То, что объектив конструктивно позволяет фотографировать при диафрагме 2,8, это еще совсем не значит, что на такой диафрагме можно делать снимки для микростоков, инспектора которых обычно бывают весьма требовательными к резкости фотографии. Бюджетные же объективы как правило откровенно «мылят» на крайних значениях. Самое же лучшее качество они показывают при настройках начиная с 4. Причем у каждого объектива есть своя собственная диафрагма, при которой фотография получается самой качественной. Это значение обычно определяется экспертами опытным путем (производители будут утверждать, что «вы получите непременно превосходный результат на всем диапазоне настроек»). Имеет смысл порыться в интернете, посмотреть тесты именно вашего объектива и стараться потом снимать именно с таким вот оптимальным значением диафрагмы. Так что и второй параметр тоже по хорошему не получается менять так, как захочется.

ISO

Остается одно ISO. Но с ним так и вовсе тяжело. Для получения более светлого кадра ISO надо увеличивать. Однако при росте ISO тут же выползают шумы. Бороться с которыми очень тяжело — все известные мне механизмы приводят к уменьшению резкости кадра и снижению детализации. Шумные же фотографии микростоки не принимают. Как впрочем и недостаточно резкие. Предел того, насколько высоким может быть ISO при съемке для фотобанков — индивидуален в зависимости от особенностей фотоаппарата. Меньше всего шумит полный кадр, особенно зеркальные камеры последнего поколения от ведущих производителей. Чуть хуже — зеркалки (опять же последние их модели), и некоторые современные (от конца 12 года выпуска) системные и компактные камеры, имеющие матрицы, аналогичные тем, которые используются на «полупрофессиональных» зеркалках. Ну а дальше — чем меньше физический размер матрицы фотоаппарата и чем старее его модель — тем с меньшим ISO позволительно снимать. В любом случае — 1600 это много практически для любого фотоаппарата. Особенно при ночной съемке, поскольку шумы в первую очередь возникают на однотонных темных участках изображений. Которых на ночных пейзажах видимо-невидимо.

Гений компромисса или секреты настройки фотоаппарата

Получается — выдержку менять нельзя, диафрагму — нельзя, с ISO тоже далеко не разбежишься. Ну и куда, скажите, после этого бедному крестьянину податься? То-то же! Хороший фотограф должен быть просто гением компромисса для того, чтобы каждый раз выбирать тот вариант настроек фотоаппарата, при котором потери будут минимальными, а преимущества — максимальными.

Давайте подумаем, какие делать настройки при съемке ночного пейзажа для микростоков.

Я бы начал с ISO. Потому что сильный шум в итоговом изображении победить будет невозможно. Так что стоит изначально установить то значение ISO, при котором на 100-процентном просмотре изображения, уменьшенного до размера 3000х2000 (это минимальный размер, принимаемый сразу всеми основными микростоками) гарантированно не будет шумов. Это значение имеет смысл определить на своем фотоаппарате опытным путем. Запомнить. И при съемке для микростоков никогда не устанавливать больше. На разных камерах потолок может быть очень разным. К примеру на своем Fujifilm я безбоязненно могу устанавливать 400, да и на 800 получаются не плохие фотографии. Примерно те же настройки позволял Canon 5D Mark II. А вот на его предшественнике Canon 40D — фотоаппарате, который всего 4-5 лет назад считался оптимальной камерой репортажного фотографа, делать настройки выше 200 при ночной съемке я бы поостерегся.
Дальше я бы установил диафрагму на то самое оптимальное значение, при котором ваш объектив дает наилучший результат. Если вам оно не известно — установите диафрагму равной 4. На большинстве объективов такая диафрагма дает если не лучший, то, по крайней мере, близкий к лучшему для этого данного объектива результат.
После чего окончательную регулировку экспозиции постарайтесь добить с помощью выдержки.

Я бы попробовал начать со значения порядка 1/4 секунды. И посмотрел бы, что в этом случае произойдет с изображением. Тут кстати уместно будет поговорить о том, как можно на фотоаппарате оценить экспозицию. На многих современных камерах до какой-то степени оценить яркость можно с помощью экрана (В этом случае настройка его собственной, экранной, яркости должна быть максимальной). Кроме того, в любом случае желательно включить режим «Выделение переэкспонированных зон» (или какой-то подобный этому — на разных камерах он может называться по- разному). В этом режиме те точки на снимке, которые будут иметь максимальную или минимальную яркость, выделятся либо цветным, либо черным миганием (как именно — это надо смотреть в инструкции — возможны варианты). Соответственно ваша задача подобрать такую экспозицию, при которой либо вообще не будет ни засветов, ни уходов в тень (что при ночной съемке практически невозможно), либо — добиться того, чтобы засветы появлялись только на ярких источниках света. Делается это так. Фотографируете. Смотрите. Если засветов нет, увеличиваете яркость на ступень. До тех пор, пока засветов не станет чрезмерно. Тогда возвращаетесь на один — два шага, и снимаете с той экспозицией, которая получилась.

Еще удобнее все эти операции проделывать, опираясь на гистограмму. Но это уже совсем профессиональный подход. Подробнее о том, что такое гистограмма и с чем ее едят, читайте в статье Как правильно пользоваться гистограммой изображения?
При этом на многих даже современных камерах экраны не дают точной информации о яркости снимка. И тогда ориентироваться стоит на 2 последних механизма.

Кроме настройки экспозиции, при съемке ночного пейзажа стоит обратить внимание на ряд важных моментов.

Автофокус желательно наводить на ближайший крупный объект. Помните, что перед точкой фокусом глубина резкого пространства на кадре значительно меньше, чем после фокуса. Поэтому все, что находится ближе того предмета, на который Вы навелись, скорее всего окажется нерезким.

Многие камеры в темноте начинают испытывать проблемы с автоматическим наведением на резкость. В этом случае можно поступить двумя способами. Во- первых, найти яркий объект, расположенный примерно на том же расстоянии от объектива, что и тот, на который вы фокусируетесь. Сфокусироваться на него, развернув соответствующим образом головку штатива (но не сам штатив). После чего либо, оставив на половину нажатой кнопку затвора, вернуться в исходное положение, закрепить головку штатива и только после этого сделать снимок; либо же — отключить автофокус, отпустить кнопку спуска и спокойно перевести фотоаппарат в исходное положение. Другой же способ — выключить автофокус сразу. И наводиться вручную. Но это не самый лучший вариант. Большинство современных объективов заточены под автофокус, и наводиться на них вручную неудобно. В любом случае, фокусироваться вручную можно только на фотоаппаратах, позволяющих в момент фокусировки показывать часть изображения на 100-процентном увеличении.
Дальше. При съемке со штатива как правило желательно отключать стабилизатор. Бывают исключения, но в целом стабилизатор плохо реагирует на абсолютную неподвижность камеры. И может вместо того, чтобы улучшить кадр, сделать его неприятно мыльным. (1 голосов, рейтинг: 5,00 из 5)

Сегодня уже вряд ли кто будет отрицать то, что фотография - один из полноправных видов искусства. Фотография - искусство, в основе которого лежит свет. Даже само слово фотография переводится как светопись (фото - свет, графия - писать). Причем, не имеет совершенно никакого значения то, какой фотокамерой вы работаете - цифровой или плёночной. Для получения фотографического изображения свет вам необходим в любом случае.

Но как же тогда фотографировать ночью? Ведь ночью нет света. Точнее, его явно недостаточно. Это мы понимаем на уровне интуиции. Да, действительно, снимать ночью не так-то просто. Для того, чтобы получить по-настоящему хорошие и интересные снимки, нужно многое знать и многое уметь, обладать некоторым опытом в работе. Эти знания и этот опыт, естественно, не приходят сразу, одномоментно. Этому нужно долго учиться. Но все же некоторые советы, которые, как нам кажется, помогут вам успешно фотографировать ночью, мы постараемся вам дать в этой статье.

Начало

Первым делом нужно выкроить вечерок для неспешной прогулки по городу, в котором вы живете. Выбраться на эту прогулку нужно за некоторое время до захода солнца. Не торопитесь, пройдитесь по знакомым вам давным-давно улицам, понаблюдайте за жизнью родного города. Посмотрите, что вокруг происходит. Сравните утреннюю, дневную и вечернюю жизнь города. Уверяем вас, вскоре вы поймете, что это очень интересное занятие! Наверняка вы откроете для себя много нового, необычного. Приглядитесь к вечернему освещению. Сравните его с дневным, утренним. Обратите внимание на цвета - как они меняются в городе в зависимости от времени суток. Многие думают, что ночь - это темнота, мрак. Но, поверьте, это совершенно не так! Ночь - совсем не непроглядная пустота! Даже совсем маленький, провинциальный городок ночью мерцает огнями уличного освещения, фарами автомобилей, витринами магазинов, окнами домов. При таком освещении даже давно привычные вещи превращаются в необычные, порой просто фантастические объекты, как будто совершенно новые, неведомые вам. Ночью в привычном и родном любимом городе можно повстречаться с совсем другим, незнакомым городом!

Город, погруженный в ночь, всегда готов подарить фотографу огромное количество возможностей для того, чтобы реализовать свои творческие фантазии, свой творческий потенциал. Ночь в городе готова подарить вам тысячи идей! Да, никто не спорит, что ночь отнимает у нас солнечный свет. Но вместо яркого солнца - одного небесного светильника - она дает нам миллиарды маленьких светил, маленьких огоньков. И эти светящиеся в ночи помощники фотографа, и в то же время его натурщики, имеют разный цвет, разную форму, разное происхождение! А еще некоторые из них обладают способностью к передвижению! Ночной город с его светом - это поистине чудо!

Что делать?

Для начала расскажем вам о важнейших моментах, о которых нельзя забывать, отправляясь в город на ночную съемку. Если вы примете их к сведению, то у вас появятся все шансы получить в итоге неплохие снимки, на которых тени будут красивыми, цвета глубокими, а освещение необычным. Всё это поможет вам, и, что намного важнее, зрителю, рассматривающему ваши работы, увидеть близкий и знакомый город совсем другими глазами, совершено по-иному.

Многие неопытные фотографы считают, что фотографировать в ночном городе компактной камерой не имеет никакого смысла. Но это не совсем так. Тем не менее, лучше все-таки работать зеркальным или даже беззеркальным фотоаппаратом, у которого есть возможность снимать с отключенной автоматикой. Нужно научиться пользоваться ручным управлением фотокамерой, все необходимые параметры устанавливать самостоятельно.

Итак, что же вам потребуется для ночной съемки в городе?

Фотоаппарат с возможностью ручного управления.
Пульт дистанционного спуска затвора.
Легкий, но устойчивый и надежный штатив. Такой, чтобы особо не обременял вас на этой прогулке.
Широкоугольный светосильный объектив (впрочем, такой объектив совсем не обязателен, просто им хорошо снимать панорамы ночного города…).
Для того чтобы в кадре было меньше бликов, хорошо иметь бленду. Она надежно защитит объектив вашего фотоаппарата от нежелательного воздействия ярких лучей света.

Снимая ночью в полуавтоматическом или полностью ручном режиме, фотограф сможет настроить все параметры съемки именно так, как ему это необходимо для того, чтобы получить красивые и интересные, качественные фотографии. При помощи ручных настроек легко регулировать яркость изображения, количество поступающего на светоприемник света. Ну а для того, чтобы при съемке на длительных выдержках со штатива избежать вибрации фотокамеры (при малейшей вибрации неизбежно смазывание изображения) вам потребуется троссик или пульт дистанционного управления аппаратом. Что именно - зависит от конструкции, модели вашей камеры.

Любому специалисту, работающему со сложной и точной техникой, необходимо знать ее возможности. Это относится в том числе и к фотоаппаратуре. Перед тем, как отправиться на ночную съемку, рекомендуем как следует изучить вашу фотокамеру, разобраться с тем, на что она способна, что она вообще может себе (да и вам тоже, как ее хозяину) позволить, а что - нет… Зная возможности аппаратуры, вы легко сможете определиться с тем, что можно будет получить в качестве результатов работы. Что вам можно будет снимать, а что - к сожалению, нельзя. Например, некоторые зеркальные фотокамеры в режиме автоматической фокусировки при слабом освещении работаю лучше, чем при ярком свете. Другими же зеркалками ночью лучше снимать при ручной фокусировке. Проверьте вашу камеру и на предмет качества съемки в темноте на высокой светочувствительности (высоком значении ISO). При этом первым делом обратите внимание на уровень шума на изображении. Это становится особенно значимым, если вы решили снять какой-то объект, находящийся в движении. В этом случае вам не обойтись без значительного повышения светочувствительности. Вот почему уровень шума становится важным. Тем не менее, не забывайте и про то, что штатив твердо удерживает в неподвижном положении фотокамеру, а вот сам объект, который вы снимаете, если он движется, может получиться на снимке смазанным.

К чему нужно стремиться

Если вы поставили перед собой задачу в условиях ночного света сделать четкий, хорошо освещенный красивый кадр, то выполнить эту задачу будет очень и очень непросто. Не повышая светочувствительность, справится с ней почти невозможно. Для того чтобы сделать такой снимок, вам потребуется достаточно светосильный объектив, а снимать придется со значительным повышением светочувствительности - на несколько ступеней. Диафрагма в этом случае должна быть открыта довольно широко - вплоть до значений f/2,8 или даже f/1,7. Значение ISO установите не меньше 400. Уровень шума при этом будет минимальный, но учтите, что при таких параметрах съемки глубина резкости на снимке тоже будет очень маленькой. Из практики известно, что большинство моделей зеркальных фотокамер на значении ISO 400 дают достаточно качественное и «нешумное» изображение.

При ночной съемке можно поставить перед собой и другую задачу: получить красивое размытое изображение движущихся объектов. Очень эффектно, например, выглядят цветные полосы, «нарисованные» в кадре светом фар движущихся автомобилей. Хорошо поиграть со светом и при съемке других движущихся светящихся объектов. Попробуйте, например, сфотографировать проходящего мимо вас человека с сигаретой во рту. При такой съемке нужно уменьшить значение ISO и снимать на длинных выдержках и при прикрытой диафрагме. ISO можно понижать вплоть до минимальных значений, даже до значения 100. Диафрагму закрывать до f/16. Снимать при этом, естественно, придется с выдержкой длительностью в несколько секунд. Тут следует напомнить, что большинство зеркальных фотокамер позволяют открывать затвор лишь на время до 30 секунд. Этого при ночной съемке может быть мало. Вот почему рекомендуем воспользоваться режимом Bubl. Но, так или иначе, без штатива тут будет обойтись просто невозможно. При съемке с рук или даже при хорошем упоре можно смело дать стопроцентную гарантию того, что размытым получится всё изображение, а не только движущийся объект. Вот для этого и необходим пульт дистанционного управления фотокамерой. Ведь даже если вы установите свой фотоаппарат на штатив, при нажатии на спусковую кнопку вы подвергните его вибрации, и, естественно, смажете изображение. Правда, есть способ обойтись и без пульта дистанционного управления - поставить фотокамеру на таймер, который некоторые называют автоспуском.

В связи со всем вышесказанным, хотим обратить ваше внимание еще на один достаточно важный момент. Чем дольше открыт затвор (чем больше выдержка), тем больше шума появляется на созданном изображении. Причем, это работает даже при низких значениях ISO. Особенно это заметно на зеркальных фотокамерах. Для того, чтобы бороться с этим явлением, в некоторых моделях зеркалок предусмотрен режим так называемого шумоподавления. Более того, при съемке на длительных выдержках это режим может включаться автоматически.

Изучайте свой город!

Любой город не похож на какой-то другой. В каждом городе есть что-то такое, чего нет в другом. Свои достопримечательности, свой национальный колорит, особенности архитектуры… Да что и говорить, у каждого города, как и у любого человека, свой неповторимый характер, своя история, своя судьба, своя душа. Конечно же, всё это отражается на фотографиях - своеобразных портретах города. И чем талантливее фотограф, тем глубже, многозначительнее, многограннее будет этот портрет. Мы уже рассказывали сегодня про прогулку по городу, который вы решили запечатлеть во время его ночной жизни. Это очень важно. Не пренебрегайте этим.

Большие города, столицы стран мира, мегаполисы - это поистине безграничные источники вдохновения для людей творческих, фотографов и художников. Обилие архитектурных памятников, красивых зданий делают их великолепными объектами для творческой фотографии. Хорошо, если вы знакомы с городом, в котором вам предстоит вести ночную съемку, давно «на ты» с его тихими двориками, заборами, мостовыми, какими-то потаенными уголками, незаметными для постороннего глаза заезжего туриста. Ну, а если пришлось фотографировать в незнакомом городе, то рекомендуем ночью снимать центральные его районы, которые, чаще всего, и бывают самыми оживленными. Плюс ко всему эти места обычно и самые освещенные. И, что еще немаловажно: эти места многолюдны, а значит и менее опасны с точки зрения преступности. Не забывайте про то, что вы снимаете ночью, когда активизируется и криминал… Ни при каких обстоятельства при ночной съемке даже в знакомом и родном городе не теряйте бдительность! Не забывайте о том, что у вас на шее, а значит и на виду у всех, висит совсем не дешевая «игрушка». Где гарантия того, что она может понравится кроме вас кому-то другому… Ведь сорвать фотокамеру с шеи зазевавшегося в чужом и незнакомом городе заезжего туриста таким людям не представляет особого труда. За такими зеваками подобные элементы следят особенно пристально и легко вычисляют их в толпе, при этом сами умеют оставаться незамеченными.

Начинающие фотографы, решившие поснимать ночью, обычно задаются вопросом: в какое время лучше всего делать ночные снимки. Тут всё зависит от того, что вы хотите получить. Если вам нужны «блуждающие тени», «призраки людей» - то обилие гуляющих по ночным улицам горожан не должно вас смущать. Если же вы поставили своей целью передать на снимке тишину и покой ночного города - то рекомендуем выйти на съемку ранним воскресным утром. В это время людей в обычно людных и шумных местах практически нет. К тому же, в эти часы вы сможете запечатлеть очень красивое небо - оно может быть и глубоко черным, и пурпурным, и красным… На фоне ночных огней и силуэтов зданий это смотрится весьма эффектно.

Поинтересуйтесь прогнозом погоды

Это тоже достаточно важно. Например, если вы решитесь выйти в ночной город после летнего ливня - то станете свидетелем поистине чуда. Город в эти минуты выглядит просто великолепно! Его улицы будут сверкать от воды на тротуарах и проезжей части, а отражающиеся в этой воде огни ночного города в несколько раз умножат его красоту. Проезжающие по лужам автомобили, брызги, создаваемые их движением - это просто феерия огней, фонтан, праздник, шоу! А ночной снегопад?! Да еще если снег падает крупными хлопьями! Скажите, ну что еще может быть красивее! Эти белые, светящиеся в ночных огнях пятна, размытые полосы - как же это здорово! А лежащий на асфальте, на стоящих машинах, на выступах домов только что выпавший, белый невинный снег… Мокрый снег, налипший на заборы, на ветви деревьев, на одежду ночных прохожих… Это же просто раздолье для творчества, для полета фантазии фотографа! Но, снимая в таких условиях, конечно же, нужно позаботиться о защите камеры.

Если вы загодя поинтересуетесь прогнозом погоды на время запланированной прогулки с фотокамерой по ночному городу, то вы сможете не только заранее продумать сюжеты для своих снимков, но и решить, как одеться самому, как защитить камеру от капризов природы. Возможно, это вам может показаться не самым значимым фактором, но, тем не менее, удобная и комфортная одежда для фотографа - дело чрезвычайно важное. Одеваться нужно тепло и удобно.

Заключительные замечания

Фотографирование ночного города - прекрасная возможность для творческого самовыражения фотографа. Город днем и тот же город ночью - это два совершенно разных мира. Ночью привычный многим город выглядит совсем по-другому, по-новому. Главная задача фотографа - уловить эту ночную красоту, передать зрителю не только её, но и настроение ночного города, передать его дух, отразить на снимках его душу. Блестящая чернота ночных городских улиц, люди-призраки, снятые при длительной выдержке, полосы огней - все эти детали работают на психологическое восприятие ваших работ. Не стесняйтесь! Дайте волю своей творческой фантазии, снимайте, экспериментируйте! Благо, сейчас это не так затратно - ведь нет необходимости запасаться огромным количеством фотопленки!

Хочется надеяться, что наши рекомендации, изложенные в этой статье, окажутся вам полезными. Но не ограничивайтесь только ими! Придумывайте собственные приемы, изучайте творчество известных мастеров фотографии, читайте книги и журналы, листайте фотоальбомы классиков, посещайте фотовыставки.

Ну и еще раз хочется напомнить о необходимости особого, повышенного внимания во время прогулки с фотоаппаратом по незнакомому ночному городу. Следите за аппаратурой. Ведь она - ваша. Но легко может стать чужой…

Удачи в творчестве!

Задавались ли Вы когда-либо вопросом о том - как фотографировать ночью, как получить красивый кадр в темное время суток? Да еще и без штатива? Если это так, то эта статья - для Вас! Надеюсь, что в ней Вы найдете ответы - на все свои вопросы!

Огни большого города, лунное небо, Млечный путь... Наверняка Вы видели их, и если Вы увлечены фотографией - то у Вас наверняка возникало желание сфотографировать - всю эту ночную красоту!

Но штатив с собой имеется не всегда, а выдержки по ночам - длинные... применять вспышку - не всегда целесообразно...

Конечно же, самое правильное решение, если Вы собрались фотографировать именно ночью - снимать, поместив фотоаппарат на штатив. Разберем пока что этот вариант. При фотографировании со штатива - рекомендую выставлять все настройки вручную, дабы автоматику фотоаппарата не "обманули", например, яркие фары проходящего мимо автомобиля. Можно установить, например, выдержку в целую секунду, а то и в пол минуты + задать минимально возможную чувствительность матрице - чтобы фотография получилась с минимумом "шума" (можно и не самое минимальное ISO , подойдет любое, на котором нет сильных "шумов"). Размер диафрагмы также стоит уменьшить, сделать, например, F9 или F22, тогда точечные источники света - например лампы уличного освещения - превратятся в красивые звездочки. Примером является следующая фотография:

Еще можно воспользоваться брекетингом экспозиции. Особенно это актуально, если сцена очень контрастна, и динамического диапазона матрицы фотоаппарата не хватает. Тогда, по завершению съемки, можно будет соединить получившиеся кадры и получить фотографию - хорошо проэкспонированную во всех частях - и в светлых и в темных. Это называется HDR - фотография с высоким динамическим диапазоном. Вот пример подобной фотографии, сделанной мною на склоне Пулковских высот - на горизонте - Санкт-Петербург:

Дополнительный плюс штатива заключается в том, что с его помощью также гораздо проще фотографировать панорамы... а они по ночам тоже бывают очень даже симпатичными!

Однако, ситуация несколько меняется в том случае, если в кадре есть люди, образы которых ни как не должны быть "размазаны" по кадру. В этом случае приходится жертвовать закрытой диафрагмой - открывать ее шире (например – F5,6), и выставлять чувствительность матрицы - повыше. Например - ISO 800, или даже 1600, а то и еще больше - это уж зависит от возможностей Вашего фотоаппарата, потом неизбежно шумоподавление, и снижение качества фотографии... но это ведь лучше, чем ничего – не так ли? Однако все в данном случае направлено на то - чтобы уменьшить выдержку до минимально возможной, при которой люди не "смажутся"...

При ночной фотосъемке людей - также иногда используется вспышка , но при использовании вспышки - чаще всего "теряется", недоэкспонируется задний план. Задний план можно спасти - опять же максимально открывая диафрагму и устанавливая высокую чувствительность, так что универсального рецепта в этом вопросе - нет!

Как фотографировать в темное время суток без штатива?

Если Вы в поездке, и взять штатив не получается, то чаще всего можно обойтись и без него.

Нашими первыми помощниками в фотографировании без штатива будут камни, пеньки, скамейки - все на что можно положить фотоаппарат. В вопросе фиксации фотоаппарата в данном случае необходима определенная доля изобретательности. Кстати, некоторые фотографы рекомендуют на такой случай брать с собой мешочек гречи или риса - на который всегда можно положить фотоаппарат.

Вот фотография - которую я сделал в Сочи, положив фотоаппаратна горстку морской гальки (использовалась зеркалка Canon 40D, но вы можете использовать популярные Canon 600D, 550D, Nikon D3100 или D5100 или любую другую фотокамеру) :

Тот же результат может получиться и при использовании беззеркального фотоаппарата, и любой "мыльницы" (компакт), в которой можно установить достаточную выдержку - разве что шумов может быть больше.

Но что делать - если и такая опора недоступна, а Солнце давно зашло за горизонт? В такой ситуации рекомендуется самому фотографу опереться о что либо надежное - например - фонарный столб или дерево, затаить дыхание и снимать... В этом случае, возможно, потребуется сделать немало кадров - пока один из них окажется действительно четким, а не смазанным. Да, ночная фотосъемка в этом случае требует от фотографа собранности и терпения.

Недавно я пробовал фотографировать ночью с движущегося по Волге прогулочного катера, и как ни странно, это тоже получилось... вполне приемлемо для того, чтобы выложить фотографии, например, "вконтакте". Вот пример такой фотографии:

Если варианты, предложенные в этой статье, для Вас почему-либо не приемлемы, рекомендую найти на фотоаппарате режим съемки «Ночной» - возможно с его помощью Вы также сможете добиться хороших результатов!

А вот еще... Одно хорошее видео - также посвященное тому, как фотографировать ночью :

Жду Ваши ночные фотографии в комментариях;)